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Épisode 149 – Bulgaria; L’Europe Autrement
***PHOTOS À VENIR***
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« Quand Dieu a donné aux habitants du monde leur terre, il a oublié les bulgares, et puisqu’il n’y avait plus de terre disponible, il leur a donné un morceau du Paradis. »
Dicton bulgare
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À quoi pensez vous si je dis Bulgarie?
Tic Tac Tic Tac…
Alors?!?
Ne vous en faites pas. Il y a 1 mois à peine, je n’aurais pas été capable de situer le pays sur la carte du monde… et je me considère bon en géographie.
La Bulgarie est un pays très peu connu du reste de l’occident, sinon du monde. Pourtant, ce pays m’en as mis plein les yeux de par son histoire & architecture, ses vieilles villes & chateaux médiévaux, ses paysages et montagnes atteignant presque 3000m, et son peuple super accueillant.
En 2018, peu de pays en Europe peuvent se targuer de ne pas encore avoir été frappé par le touriste de masse. C’est assez simple; soit les gens ne savent rien à propos de la Bulgarie, soit ils ont des idées pré-conçus erronées (c’est dangereux, il n’y a rien à faire, etc.).
Dans les prochaines lignes, je vais essayer de démystifier ce pays qui a tant à offrir.
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LA BULGARIE ET SOFIA POUR LES NULS
Commencons par le commencement;
Le nom officiel du pays est République de Bulgarie et sa capitale se nomme Sofia. Pour ceux qui ont lu mon Épisode précédent à propos de la Turquie, le nom Sofia n’a rien à voir avec Hagia Sofia à Istanbul. Sofia n’a pas non plus été nommée en l’honneur d’une personne.
En fait, le nom original de Sofia était Serdika. À leur arrivé dans la ville, les voyageurs d’autrefois apercevaient en premier lieu la petite église de brique située sur une colline juste en dehors de la ville (désormais en plein coeur de Sofia). Cette petite église se nommait Hagia Sofia (qui veut dire Sagesse Divine).
Tel un espèce de téléphone arabe, au fil du temps, les voyageurs ont passé de dire « Voici Hagia Sofia, nous sommes rendu à Serdika » à « Voici Sofia » (explication très sérieuse).
Localisé à l’extrême sud-est de l’Europe, à la jonction avec le Moyen Orient, sur la route menant vers l’Asie, le territoire de la Bulgarie a toujours eu une importance stratégique pour les forces en présences dans la région.
Au tournant de notre ère, la Bulgarie fut tour à tour occupée par les thraciens (puissant Empire pré-romain… vous connaissez Spartacus?), les grecs, et les romains.
L’histoire veut que L’Empereur romain Constantine, celui qui fit de Constantinople (Istanbul) la nouvelle capitale de l’Empire romain vers l’An 324, voulait à la base faire de Sofia sa capitale. Il aurait souvent dit « Sofia est ma Rome », mais ses stratèges l’on convaincu que le site d’Istanbul était meilleur (avec raison).
Vers l’An 100-200 de notre ère, les bulgares fondèrent le 1er Empire Bulgare… qui fut conquis par l’Empire Byzantin peu après… pour ensuite gagner son autonomie à nouveau et fonder le 2ème Empire Bulgare quelques siècles plus tard.
Au 14ème siècle, comme ses éternels rivaux/voisins byzantins, les bulgares tombèrent sous le joug des Ottomans.
La Bulgarie obtenait son Indépendance officielle des Ottomans en 1908 et débutait le 3ème Empire Bulgare… avant que les 2 grandes guerres ne viennent freiner l’élan.
Ayant été du coté des perdants les 2 fois, la Bulgarie, comme tous les autres pays de l’Europe de l’Est, tombait sous l’emprise de l’URSS et du communisme derrière le rideau de fer en 1944.
Le pays était interdit d’accès (en dehors des autres pays de l’URSS) aux étrangers durant presque 45ans, soit jusqu’à l’effondrement de l’Uniom Soviétique en 1989.
La Bulgarie en 2018
La Bulgarie d’aujourd’hui est un pays orthodoxe, on y parle le bulgare et utilise l’alphabet cyrilic (même que les russes).
Le pays fait parti de la région des Balkans avec tous les pays de l’Ex Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie, Monténégro, Kosovo, Albanie etc.). Le nom Balkan est en l’honneur de la principale chaine de montagne de la région.
L’emblème de Sofia est le lion, lev en bulgare… qui est aussi la monnaie du pays.
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VELIKO TARNOVO
C’est un mystère pour moi pourquoi la superbe cité médiévale de Veliko Tarnovo n’est pas connue mondialement? Veliko pourrait rendre verte de jalousie pas mal n’importe quelle ville qui se revendique « historique ».
D’une part, sa situation géographique est unique; une zone toute en colline tel des estrades sur lesquels seraient déposés les bâtiments, avec 2 rivières serpentant quasi parallèles. De l’autre, la vedette incontestée de Veliko est Tsarevets; la colline forteresse chateau où vivait le roi du second Empire Bulgare au Moyen-Age.
Si ce n’est pas assez, les vieilles rues en pierre sont toute désignées pour se fouler une cheville 😉
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LA FORTERESSE BELOGRADCHIK
À l’extrême nord-ouest du pays, en dehors des sentiers touristiques, se trouve la Forteresse Belogradchik. Au beau milieu d’une formation rocheuse atypique, la forteresse fut débutée par les romains il y a 2 millénaires, et terminée par les Ottomans durant leur occupation.
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LA CHAINE DES BALKANS; MUSALA + VIHREN
Les monts Musala (2925m) et Vihren (2914m) sont respectivement la plus haute et 3ème plus haute montagne des Balkans. Le mythique Mont Olympus en Grèce s’immisce en 2ème position.
Leur hauteur est quasi identique, mais les comparaisons s’arrêtent là. En terme de paysage et de sentier, ces 2 montagnes pourraient difficilement être plus opposées.
Mont Vihren @2914m
Depuis Bansko, populaire station balnéaire située à 950m d’altitude, il fait d’abord rejoindre la Vihren Hut à 2000m d’altitude.
On y parvient en négociant une route de montagne en lacet qui monte de 1000m en 14km. La route traverse des pentes de ski où on faisait de la neige artificielle. Pas évident quand votre voiture de location est une petite boite à soulier sur 4 roues… pas 4×4.
Nous débutions la randonnée sous une fine averse de neige. Si la neige devait prendre de l’ampleur, nous aurions de la difficulté à quitter la montagne. Mais bon, c’était un problème pour le moi du futur.
Nous passions les 2.5 prochaines heures à suivre le sentier qui zigzaguait dans des champs de pierre.
Depuis le sommet, bien que le Mont Vihren soit situé au coeur du Parc National Pirin, le joyau naturel de Bulgarie, le soleil tentait tant bien que mal de percer, mais on y voyait rien d’autre qu’un brouillard épais qui enveloppait tout.
Contre toute attente, le ciel s’ouvrait durant la descente, nous laissant percevoir des vues de fou.
Mont Musala @2925m
Borovets, station balnéaire au pied de Musala, avait des allures de conte de fée le matin de notre randonnée. Tout était recouvert d’un manteau blanc et enveloppé dans un brouillard épais. On aurait dit que le temps était figé.
Le temps était tellement bouché qu’on s’est sérieusement posé la question si il ne serait pas mieux de retourner à l’hôtel.
Voyez vous, en été et en hiver, il est possible de prendre un cable car pour se rendre à mi-hauteur dans la montagne. Ce cable car réduit l’ascension à 6km +900m. Or, le cable car ne fonctionne pas en automne et au printemps. Nous allions donc devoir nous taper la totalité du sentier; 11k +1500m allé.
L’ascension se faisait en 3 temps
1. De 1400m (altitude de Borovets) à 2100m; Ascension via un chemin forestier traversant une forêt de pins.
3. De 2100m @ 2400m – À 2100m, nous atteignons une vallée où pas grand chose d’autre que des buissons ne poussaient. Dès lors, nous avions droit à un ciel bleu exempt de nuages et Musala pointait telle une pyramide devant nous au fond de la vallée.
4. À 2400m, une fois atteint un hôtel de montagne et un lac glacé, nous étions au pied de Musala. Jusqu’au sommet, l’ascension se faisait sur un versant rocheux et glacé.
Du sommet, le magnifique panorama 360 montrait la Bulgarie recouverte d’une mer de nuage jusqu’à perte de vue dans toutes les directions. On pouvait difficilement imaginer meilleure cerise sur le sundae pour finir notre périple dans ce magnifique pays.
Épisode 148 – Istanbul + Cappadocia; Entre Asie et Europe + Passé et Présent + Islam et Christianité
***PHOTOS À VENIR***
Merhaba (Bonjour en Turk)!
Petite confession pour commencer; mes attentes envers Istanbul et la Turquie étaient quasi nulle. Avec toute la mauvaise presse répandu par les médias internationaux à son propos, je m’attendais au pire. Le sceptique en moi aura été plus que confondu. Le gouvernement turk est loin d’être parfait, mais les turks sont un peuple fier et (surtout) hyper sympathique.
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Peu de ville encore existante peuvent se targuer d’avoir été fondée il y a plus de 2500ans, d’avoir été la capitale de 3 Empires, et d’être située à cheval entre l’Europe et l’Asie.
Traversée par le détroit de Bosphore, reliant la Mer Noire (au Nord) à la Mer de Marmara… qui se jette dans la Méditerranée (au Sud), Istanbul est séparée en 2 partie distincte, chacune sur son continent; Istanbul Europe et Istanbul Asie.
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PARTIE 1 – ISTANBUL ET LA TURQUIE POUR LES NULS
C’est peut-être un peu trop simpliste, mais l’histoire de la Turquie peut se résumer à l’histoire d’Istanbul jusqu’au début du 20ème siècle. Je parlerais donc principalement d’Istanbul dans la prochaine section.
La presque totalité du centre et de l’ouest de la Turquie faisait parti intégrante de l’Empire Grec dès le 7ème siècle AVANT JC. Plusieurs vestiges de l’antiquité grec sont en terre Turque. Les 3 plus célèbres;
⁃ La ville mythique de Troy (il n’en reste quasi rien),
⁃ La bibliothèque d’Éphèse,
⁃ Le Mont Nemrut.
Istanbul fut fondée sous le nom de Byzance (Byzantium) quelque part dans les environs de l’An 700 AVANT JC.
L’ensemble du territoire fit incorporé à l’Empire Romain vers l’An 200 AVANT JC.
Vers l’An 300 APRÈS JC, l’Empire Romain était déchiré entre 2 co-Empereurs. Vers l’An 324, l’un d’eux sorti victorieux; l’Empereur Constantin 1er, ou Constantin le Grand, 34ème Empereur Romain, celui qui fit de la religion catholique la religion officielle de l’Empire Romain (on se rappellera que quelques siècles plus tôt, les catholiques étaient jetés dans l’arène pour nourrir les lions).
À cette époque, la partie « traditionnelle » de l’Empire Romain (Rome, Italie, France, etc.) était perdue aux « barbares ». L’Empire Romain se concentrait dorénavant dans l’Est de la Mer Méditerranée.
En l’An 330, Constantin fit de Byzance la nouvelle capitale de (ce qui restait de) l’Empire Romain, et rebaptisa la ville Constantinople (aussi connu sous le nom de Constantinopolis ou Nova Roma)
À sa mort, Constantin sépara son Empire entre ses fils, ce qui aura comme conséquence de créer l’Empire Romain de l’Est et de l’Ouest. L’Empire Romain de l’Est, avec comme capitale Constantinople, devint officiellement l’Empire Byzantin en l’An 395 pour se distance de l’autre Empire Romain. Dès lors, l’Empire Byzantin fleurit pendant encore 1 millénaire, tandis que l’Empire Romain de l’Ouest disparu de l’histoire vers l’An 480. Durant le 1er millénaire de notre ère, Constantinople fut la grande ville d’Europe.
Au 14ème siècle, le destin de Constantinople et de l’Empire Byzantin allait basculer. Après un siège de 43jours sur Constantinople, l’armée du Sultan Mehmed II entrait dans Constantinople. L’Empire Byzantin n’était plus! L’Empire Ottoman (musulman) prenait le contrôle et faisait de Constantinople la capitale de son Empire. Peu à peu, la grande ville catholique devint une grande ville musulmane.
Constantinople continuait de prospérer sous le règne Ottoman. Au 16ème siècle, ses 700000 habitants la classait 2ème plus grande ville sur Terre derrière Beijing.
Comme ses 2 principaux alliées de la 1ère Guerre Mondiale, l’Allemagne et de l’Empire Austro-Hongrois, l’Empire Ottoman en sortait grand perdant. En 1918, l’Empire Ottoman cessait d’exister et Constantinople était occupé par les Alliées. En 1923, la République démocratique de Turquie naissait. Ankara, une ville au centre de la Turquie devenait de facto la capitale du nouveau pays. Dès lors, Istanbul perdait à jamais son importance politique. Depuis 1928, le nom Istanbul, nom aux origines grecs et utilisé par les habitants du coin depuis des millénaires, supplantait officiellement le nom Constantinople. La page était définitivement tournée sur les Empires Byzantin et Ottoman.
Istanbul 2018 est une ville cosmopolite de plus de 10 millions d’habitants.
Imaginez un peu. En Amérique du Nord on considère la ville de Québec comme étant historique. Québec fut fondée en 1608. En 1608, Istanbul existait déjà depuis 2000ans et avait été la capitale de l’Empire Romain, puis Byzantin, puis Ottoman.
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PARTIE 2 – ISTANBUL EN 5 TEMPS
La Corne d’Or & Hagia Sofia
La vieille ville d’Istanbul, le Constantinople du moment où les Ottomans ont prit le contrôle de la ville au 14ème siècle, se trouve du coté européen sur la Corne d’Or, une petite péninsule avançant dans la mer de Marnama à la jonction du détroit de Bosphore.
Comprenant plusieurs reliques datant de pas mal toutes les époques, le joyaux d’entre tous est assurément Hagia Sofia (Ayasofia). Construite en l’An 524, Hagia Sofia fut la plus grande cathédrale du monde lors du 1er millénaire de notre ère. De nos jours, le nom Sofia est un prénom couramment utilisée, mais à l’époque il signifiait Sagesse. Hagia signifiant Divine, Hagia Sofia signifie donc Sagesse Divine.
Dès les premières heures de la conquête ottomane, Hagia Sofia ne fut pas détruite, mais converti en mosque. Depuis 1935, Hagia Sofia a cessé d’être une mosque pour devenir un musée.
Vieux Bazar
Fermez votre cellulaire et perdez vous dans les multiple allées de ce Bazar. Portez une attention particulière à la date d’ouverture des boutiques. Certaines ont ouvertes leurs portes au 15ème siècle!!!
Le Détroit de Bosphore et la Forteresse de Rumili
Le Détroit de Bosphore est ce fleuve qui sépare l’Europe de l’Asie, tranchant du même coup Istanbul en 2 parties bien distinctes. Une superbe prommenade est aménagée sur le bord du Bosphore sur pas mal toute la distance du coté Europe et sur une petite portion du coté Asie.
Je recommande fortement de sauter dans le bus E25, à partir de la station Kabatas, descendre à la Forteresse Rumili, visiter cette magnifique Forteresse, et marcher pour revenir au centre-ville.
Construite en 1452 par les ottomans durant le siège de Constantinople pour contrôler la circulation sur le Bosphore, la forteresse de Rumili est la 2ème plus vieille construction ottomane de la région.
Il faut être très en forme pour faire le tour de cette impressionnante forteresse (toute en montée et descente), mais vous récompensé de superbes vues.
Kebae et Cie.
La nourriture est super abordable partout en ville. Il vous en coutera moins de 2.5$ pour un gros kebab et une boisson. Vous voulez vous gâter avec en repas plus élaborée. Il vous en coutera moins de 10$ par personne.
Istanbul à Pied et en Ferry
Istanbul est une ville super facile à explorer à pied et en transport en commun.
Tram, bus, train, metro, ferry, name it, Istanbul offre une variété inégalée de transport en commun, et ils sont super user-friendly en fonctionnant avec la même carte.
C’est bien simple, si vous ne prenez pas au moins 1 ferry durant votre séjour à Istanbul, c’est que vous n’êtes pas à Istanbul. Au minimum, il est impératif que vous preniez le ferry Besiktas @ Uskudar pour ensuite marcher sur la superbe promenade allant vers la Maiden Tower à partir de Uskudar.
Petit bémol avant de remettre à Istanbul la palme de ville eco-responsable; bien que la ville soit très propre, le recyclage semble inexistant!
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PARTIE 3 – CAPPADOCIA; PAS POUR LES LÈVE TARD
Il y a de forte chance que si vous avez déjà vu des images de la Turquie, ce soit des photos de Cappadocia!
Minuit – Aéroport de Kayseri
Fraichement sorti d’un avion en provenance d’Istanbul, je sautais dans ma voiture de location et me dirigeait à Cavusin 70km plus loin. Sur la place déserte du village, sans réservation, je tombais sur un proprio d’hôtel encore debout et assez gentil pour me faire un deal de milieu de nuit.
À 07.00, j’étais déjà debout au sommet de la colline du village, colline étant du même coup un ancien chateau forteresse creusé à même le rock.
Sans trop savoir comment ça a bien pu commencer, la région est fameuse pour ses lever de soleil en montgolfières. Je n’allais pas payer le gros prix pour monter à bord d’un d’entre-eux, mais allais profiter du spectacle avec un ciel peuplé de centaine de ballons.
Sans aucun doute le 2ème plus beau lever de soleil avec des montgolfières que j’ai vu. Bagan au Myanmar reste solidement en 1ère position.
Les Vrais Pierrafeu!
Limiter la Cappadocia à un lever de soleil avec des ballons serait une grave erreur!
La célèbre émission de télévision Les Pierrafeu aurait en fait pu être une télé-réalité tournée en Cappadocia!
La région est parsemée de formations rocheuses pour le moins atypiques. Celles-ci pointent vers le ciel tels des cheminées de pierre pouvant s’apparenter à de gigantesques fourmilières.
Depuis la nuit des temps et jusqu’à il n’y a pas si longtemps, les habitants du coin vivaient dans des « maisons » creusées à même la roche, ou littéralement dans des villes souterraines. Certains de ces complexes sous-terrains pouvaient habiter des milliers d’habitants.
Plusieurs hotels du coin proposent de dormir dans des chambres creusées dans le rock et il est possible de visiter certaines de ces villes sous-terraines.
Ville Sous-Terraine de Derinkuyu
La ville de Derinkuyu est réputée comme la plus imposante / impressionnante. En arrivant sur les lieux, rien ne laisse présager de l’ampleur du complexe. Seul une petite ouverture est visible hors sol. Il est possible d’explorer 4 niveaux et de descendre jusqu’à 40m de profondeur dans ce complexe labyrinthique qui habitait autrefois plus de 10000 habitants, comprenait plus de 18 niveaux et était profond de 85m.
Malgré tous mes voyages, je n’ai jamais vu rien de tel. De très étroit corridors/escaliers relis les différents niveaux composées de grandes salles où l’on peut facilement se tenir debout.
Claustrophique s’abstenir! Pour les autres, c’est un must!
Goreme
Pour le meilleur est pour le pire, il est quasi impossible d’aller en Cappadocia sans passer par Goreme. Vous ne verrez pas de ville comme ça ailleurs dans le monde. Goreme se trouve au coeur d’une vallée comprenant une grande concentration de cheminées rocheuses. Les bâtiments sont construits dans/autour de ces cheminées.
Même en ayant un super sens de l’orientation (comme moi), vous aurez besoin de la carte située au milieu du village, identifiant tous les hébergements, pour trouver votre hotel. Oui les rues de Goreme sont labyrinthiques, mais c’est surtout que les 200+ hôtels ont quasi tous une variante très similaire du même nom. Il y a 80% de chance que le mot « Cave » s’y trouve.
Tenez-vous le pour dit, Goreme est tout sauf authentique. TOUT tourne autour du tourisme. 95% des bâtiments sont soit des restaurants / hôtels / agences de voyage. La construction effrénée et sans planification apparente est déjà en train de ruiner la beauté des lieux.
Uchisar Via Guvercinlik Vadisi
Alors que Goreme est blottis au fin fond de la Cappadocia, Uchisar domine la région.
De loin, Uchisar ressemble à une grosse roche. En réalité, Uchisar est une grosse roche / chateau forteresse / village. La montagne est un gruyère de haut en bas. On ne parle pas de simple trous dans la roche, mais de véritables appartements comprenants plusieurs pièces et reliés par un réseau de corridors / escaliers. Plaisir fou garanti à explorer les lieux!
Située à 4km de Goreme, évitez de prendre la route. Enfilez plutôt vos chaussures de marche et arpentez la Guvercinlik Vadisi (La Vallée des Pigeons). Le nom Pigeon fait référence aux « maisons » creusées dans les parois de la vallée (des nid à pigeons).
Ihlara Vadisi
Un dicton veut qu’un voyage en Cappadocia soit incomplet si on ne se donne pas la peiner de visiter Hilara Vadisi (La Vallée de Ihlara). Je suis 100% d’accord avec ce dicton.
Surnommée La Perle de Cappadocia, la vallée de Ilhara est un profond canyon s’apparentant à un oasis en plein désert; la Cappadocia est une région relativement aride, tandis que le canyon de Ilhara est tout vert.
En plus d’être un véritable régal pour les yeux, la vallée fut habitée par des centaines de moines catholiques entre le 4ème et 12ème siècles de notre ère. Ceux-ci y ont creusé plus de 105 grottes / églises. Plus d’une demi-douzaine sont de véritable oeuvres d’art.
Ne manquez pas de visiter la Nécropoles de St-George. Situé en surplomb de la vallée, l’endroit offre un super panorama et comprend plusieurs vieilles fresques extrêmement bien conservées. L’église Dark Castle vaut aussi le détour.
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Un dernier lever de soleil et je prenais la route pour l’aéroport.
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P.S. Turquie
+ Les signes d’arrêt STOP sur la route sont écrits DUR
+ KALESI veut dire Chateau en Turk. Pour les fans de Game of Throne, vous remarquerez une similitude frappante avec le KALEISI
+ Kebab s’écrit en fait KebaP
+ Dire à un turk qu’il est arabe reviendrait à dire à un Irlandais (sauf pour l’Irlande du Nord) qu’il est anglais (vient du Royaume Uni). Les Turques sont majoritairement musulmans, mais pas arabes. La Turquie ne fait pas parti du Moyen Orient et les turks ne parlent pas l’arabe, mais le turk
Épisode 147 – The Long Trail – Walk Hard au Vermont
***PHOTOS À VENIR***
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Dimanche 15 Juillet 2018
Après 7 mois de vie sédentaire à Montréal, je retournais à mes amours l’instant de 3 semaines.
Direction le Vermont!
Objectif; marcher le sentier The Long Trail, plus vieux sentier de longue randonnée en Amérique du Nord (dont le départ se trouve à 2 heures de Montréal)!
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VERMONT + THE LONG TRAIL POUR LES NULS
Un petit bourrage de crane avant de commencer!
Pas mal tous les québécois y sont déjà passé en coup de vent pour rejoindre Boston/New-York.. sans se donner la peine d’arrêter. Grave Erreur!
Pour les québécois, le Vermont est comme un voisin d’enfance qui a l’air un peu louche/plate. On l’ignore/l’évite jusqu’au jour où on tombe face à face avec lui. On se rend alors compte qu’il est super intéressant et on pense à tout ce temps perdu à l’ignorer.
Le Vermont est tout sauf cet horrible voisin du sud.
+ Jacques Cartier fut le 1er européen à visiter le territoire en 1535,
+ Samuel de Champlain a revendiqué le territoire au nom de la France,
+ L’origine du mot Vermont vient des mots français Vert + Mont. Sa capitale se nomme d’ailleurs Montpellier.
+ La France donna le territoire à la Grande-Bretagne à la fin de la Guerre de 7 ans,
+ Le Vermont est le 2ème État le moins populeux des USA avec à peine 600000 habitants,
+ Il est considéré comme l’État le plus sécuritaire des USA,
+ Il fut le 1er État à abolir l’esclavage.
+ Le Vermont est aussi l’État d’un certain Bernie Sanders. Pour ceux qui auraient vécu sur Mars depuis quelques années, c’est le candidat démocrate socialiste qui aurait pu battre Trump aux élections présidentielles… si seulement les démocrates n’avaient pas pipé les dés pour Hilary!
Comme le laisse sous-entendre le nom de l’État (Vert+Mont) et son surnom (The Green Mountain State – L’État des Montagnes Vertes) la quasi totalité du territoire est recouvert d’un tapis vert; les Green Mountains, véritable colonne vertébrale commençant au nord à la frontière avec le Quebec/Canada, jusqu’au sud à la frontière avec l’État du Massachusetts.
L’organisme Green Mountain Club (GMC) fut fondé en 1917 dans le but de protéger les Green Mountains. Concrètement, le club « créa » The Long Trail; un sentier de 272miles (435km.. officieusement beaucoup plus) qui traverse la totalité de l’État sur l’axe nord / sud, en connectant la plupart des sommets d’importances.
Plus vieux sentier de longue randonnée aux États-Unis, il servit d’inspiration pour « construire » l’Appalachian Trail.
Southbound (SoBo) vs Northbound (NoBo)
Vous pouvez faire The Long Trail Southbound (partir du nord et aller vers le sud) ou Northbound (contraire).
90% des randonneurs le font Northbound. Les plus grosses montagnes sont au nord, commencer au sud permet donc aux randonneurs de s’acclimater en douceur aux rigueurs du sentier.
À l’opposé, marcher Southbound c’est aller à contre-courant et se taper la partie difficile dès le départ.
Être SoBo c’est être solitaire; rencontrer beaucoup de gens, mais brièvement. Si vous voulez rencontrer d’autres randonneurs, allez-y NoBo.
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EN BREF
The Long Trail c’est…
⁃ 272miles (435km),
⁃ 20+ jours,
⁃ Dormir dans une tente, dans des refuges ou à la belle étoile,
⁃ Pas de réseau/wifi,
⁃ Pas de route pavée,
En transportant tout dans mon petit sac à dos (sleeping, tente, nourriture, etc.), qui malgré sa petitesse, devait faire un bon 25km bien sonné…
Cette randonnée allait s’avérer un réveil brutal pour ma forme physique… qui n’avait cessé d’ajouter des courbes à son arc depuis mon retour au Canada.
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Jour 1 – LATITUDE 45
Départ Journey’s End / Terminus Nord / North Troy
Arrivé Laura Woodward Shelter
Distance Du Jour 8.7miles + 2miles (17km)
Distance Totale Parcouru 8.7miles (14km)
Distance À Faire 263.3miles (421km)
09.50 – « Tu es sur que c’est ici? « , me lançait Olivier. Je regardais ma carte, pour finalement hocher de la tête.
Sans tambour, ni trompette (et surtout sans aucune indication), le sentier commençait sur une petite route de terre au milieu du bois, quelques km après avoir franchit la frontière à Highwater (Canada) / North Troy (USA).
Je disais Au Revoir à mon pote (GROS Merci pour le lift by the way), enfourchait mon sac, et commençait à marcher…
Après quelques minutes, j’atteignais une tranchée dans la forêt; la ligne de Latitude 45 (à mi-chemin entre le Pole Nord et la ligne de l’Équateur) qui servait de frontière entre le Canada et les États-Unis.
À partir de là, j’entamais le roller coaster qu’est The Long Trail; monter la montagne… descendre la montagne… monter une autre montagne… descendre l’autre montagne… et ainsi de suite. Ce manège allait perdurer jusqu’à ce que j’atteigne le Massachusetts puisque le sentier se fait un devoir de passer par le sommet de quasi chaque montagne que j’allais voir à l’horizon.
De grosses grenouilles, quelques petits rongeurs et une tonne d’oiseaux seraient mes compagnons de marche. Si j’étais moins chanceux, je pourrais tomber sur l’un des nombreux ours qui peuplent la région.
15.00 – Le Refuge Laura Woodland en vue, j’avais encore beaucoup de jus dans les jambes, mais cette randonnée était un marathon, pas un sprint. Il n’était pas question de me bruler au jour 1!
La seule source d’eau des environs était un marécage; eau à saveur d’algue garanti sinon argent remis!
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Jour 2 – PÉNURIE D’EAU
Départ Laura Woodward Shelter
Arrivé Tillotson Shelter
Distance Du Jour 14.7miles (23.4km)
Distance Totale Parcouru 23.4miles (37.4km)
Distance À Faire 248.6miles (397.6km)
06.45 – Comment faire pour savoir que tu es le 1er randonneur à arpenter un sentier en matinée? Facile! C’est toi qui te tape toutes les toiles d’araignées!
Après 1h de marche, j’atteignais le sommet de Jay Peak, l’une des plus hautes montagnes du Vermont et station de ski très prisée en hiver.
Aussitôt monté… aussitôt descendu de l’autre coté…
Aujourd’hui, le nerf de la guerre serait de bien s’hydrater. Beaucoup plus facile à dire qu’à faire quand on considère que les sources d’eau étaient quasi inexistantes, résultat de la dernière pluie datant d’il y a 1mois. Comme si ce n’était pas assez, j’avais l’impression de marcher dans un sauna tellement la chaleur était écrasante et l’air sec.
Résultat; j’ai du m’abreuver dans des sources d’eau vraiment suspectes (trou de boue, eau stagnante, etc.)… le genre de source dans lequel je n’aurais jamais osé me tremper le petit orteil en temps normal. C’était ça ou la déshydratation.
Avec déjà 8h de marche et 15km dans les jambes, le Mont Haystack, et ses +500m de dénivelé positif, se dressait devant moi. N’ayant pas croisé de source d’eau depuis un bon moment, j’avais la langue à terre avant même l’ascension.
06.40 – 12 heures après mon départ, et après avoir franchit les 4 derniers km en 4 heures, je posais mon sac au Camp Tillotson. Toute la fatugue s’effaçait quasi instantanément pour laisser place à un sourire; aussi difficile cette journée avait pu être, elle était désormais derrière.
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Jour 3 – LES IGNORANTS SONT BÉNIS
Départ Tillotson Shelter
Arrivé Corliss Shelter
Distance Du Jour 15miles (24km)
Distance Totale Parcouru 38.4miles (61.4km)
Distance À Faire 233.6miles (373.6km)
« Les ignorants sont bénis »
J’ai toujours trouvé cette expression un peu simpliste! Dans l’histoire d’aujourd’hui c’est moi l’ignorant… et je suis tout sauf béni!
Avoir su qu’est-ce que la journée me réservait, j’aurais fait les choses différemment… à commencer par ne pas me lever sous la pluie battante… quand la pluie allait s’arrêter 20min plus tard. Bref, les ignorants ne sont pas si béni que ça.
Fast Forward jusqu’en milieu de journée au moment où j’atteignais mon objectif du jour beaucoup trop tôt.
Je décidais de continuer jusqu’au prochain camp 10km (et quelques montagnes additionnelles) plus loin.
Un randonneur n’est pas complètement maitre de son destin sur The Long Trail; il est permis de dormir seulement dans les refuges/campings désignés. Cela place très souvent le randonneur devant une journée (trop) facile ou très longue.
Je regardais le ciel, d’un bleu éclatant, et décidais de continuer…
Ce qui devait arriver arriva; exactement à mi-chemin entre les 2 camps, une pluie diluvienne me tombait dessus avec une rare intensité, au point où j’avais de la difficulté à voir devant moi. Je découvrais avec stupeur que le raincover de mon sac (fraichement acheté) était beaucoup trop petit pour couvrir tout ce qui était attaché sur mon sac. Erreur de débutant…
Quand même drôle quand on pense que j’avais de la misère à me ravitailler en eau depuis 2 jours et que l’eau me tombait désormais dessus comme les chutes Niagara.
17.00 – 2 heures plus tard, avec le Camp Corliss en vue, la pluie cessait finalement.
Heureusement pour moi, il y avait de la place pour dormir dans le grenier du Refuge… bien au chaud… avec des souris qui me tournaient autour toute la nuit.
Seule bonne nouvelle dans tout cela; j’avais pris ma 1ere douche en 3 jours!
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Jour 4 – HAPPY TRAILS
Départ Corliss Shelter
Arrivé Bear Hollow Shelter
Distance Du Jour 15.3miles (24.5km)
Distance Totale Parcouru 53.7miles (85.9km)
Distance À Faire 218.3miles (349.1km)
07.05 – C’est avec des souliers/bas et vêtements encore détrempé que je commencais la journée sous un ciel bleu.
La journée commençais en force avec la difficulté du jour; l’ascension du Mont Laraway. Le reste de la journée allait être une simple (mais longue) formalité.
15.35 – Après une ascension facile, mais interminable sur un chemin forestier ressemblant à un labyrinthe (sans aucun signaux), j’avais le super Bear Hollow Shelter à moi tout seul pour la nuit… c’est à tout le moins ce que je croyais…
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Jour 5 – LE MARCHEUR DE LA NUIT
Départ Bear Hollow Shelter
Arrivé Taft Shelter
Distance Du Jour 13.7miles + 2miles (21.9km)
Distance Totale Parcouru 67.4miles (107.8km)
Distance À Faire 204.6miles (327.2km)
Un évènement très bizarre m’est arrivé la nuit passée. Arrivé au camp Bear Hollow vers le 16.00, il faisait déjà nuit vers 20.00 et j’étais tout fin seul au milieu des bois.
Vers minuit, je me faisait réveiller en sursaut par un crayon qui tombait par terre. Je me disais alors tout bonnement que ça devait être une souris qui jouait avec le carnet de bord (livre de lequel les randonneurs écrivent). Quelques minutes plus tard, j’entendais ce même crayon écrire dans le carnet. J’en avais le sang glacé et mon coeur se mettait à battre à 200 miles à l’heure. Imaginez, la table sur laquelle le carnet, se trouvait à moins de 2 mètres de moi de le refuge.
Heureusement pour moi, j’avais installée ma tente sur le lit pour me servir de moustiquaire. Je restais terré dans mon sleeping pour ne pas attirer son attention. Si c’était un randonneur arrivé tard, on échangerait nos histoires demain matin. Si c’était une personne mal intentionné, j’étais en underwear et mon coutesu était bien enfoui dans mon sac… je n’avais donc aucun avantage à attirer son regard.
Le crayon s’arrêtait d’écrire et le bruit cessait. Je réussissais à me calmer et me rendormir en me convaincant que ce n’était qu’une hallucination… que j’ouvrirais le carnet le lendemain matin et que la dernière inscription serait la mienne.
Je me réveillais… ouvrais le carnet… y trouvais une inscription après la mienne; une inscription bizarre sans signature ni daté.
Je n’avais donc pas rêvé durant la nuit!
Une personne rodait autour du refuge. On raconte que plusieurs fugitifs en cavale vivent reclus dans les Green Mountain. Le soleil se levait et je ne me faisait pas prier pour prendre la poudre d’escampette.
09.20 – Après une longue ascension de +600m de dénivelé, je me trouvais au sommet du Sterling Peak, communément appelé Whiteface, et pouvais apercevoir au loin toutes les montagnes qu’il me faudrait monter dans les prochains jours. Aussitôt descendu Sterling que je remontais le très haut Madonna Peak,
Après avoir croisé l’enchanteur Sterling Pond, 1er lac depuis le début de la randonnée, descendu jusqu’à fond de la vallée via un sentier vraiment pas commode, être allé manger une glace à la station de ski Stowe, je commençais l’ascension du Mont Mansfield.
Je m’arrêtais pour la nuit au très rustique Taft Shelter, un beau grand refuge en bois à moins de 1km du sommet.
Juste avant d’arriver au refuge, je trouvais un petit ruisseau pour me désaltérer. Je prenais mon temps et enlevais mes souliers. Au moment où j’allais remplir ma gourde.. un gars arrivait avec son chien.. le chien sautait dans l’eau.. se roulait dedans.. et faisait ses besoins. J’étais en Tab@rn@k et le propriétaire du chien l’a su!!!
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Jour 6 – CHAMBRE AVEC VUE
Départ Taft Shelter
Arrivé Puffer Shelter
Distance Du Jour 9.6miles (15.2km)
Distance Totale Parcouru 77miles (123km)
Distance À Faire 195miles (312km)
La nuit dernière, 13 personnes se trouvaient au refuge Taft; 12 Northbounder.. et moi. On se serait cru dans un concours de America Got Snorers (l’Amérique à des Ronfleurs).
06.45 – Dernier levé, 1er dans mes souliers et parti.
30 minutes plus tard, je me trouvais au sommet du Vermont, @ 1340m d’altitude, rien à voir avec les plus hauts sommets que j’ai atteint dans ma vie, mais tout de même pas de la tarte. Le sommet était une loooooongue arrête somitale de plusieurs km.
Je décidais de couper court à ma journée lorsque j’atteignais le Puffer Shelter, un camp perché sur un flanc de montagne et offrant un impressionnant panorama. Il n’y avait pas de source d’eau dans les environ et ma bouteille était vide depuis déjà quelques heures. Pas d’eau voulait dire pas de souper (puisque je ne pouvais faire bouillir mes pâtes) et rester déshydraté jusqu’au lendemain. N’empêche, je ne voulais pas rater le spectacle du coucher et lever de soleil.
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Jour 7 – JOUR DE PLAGE
Départ Puffer Shelter
Arrivé Bamforth Ridge Shelter
Distance Du Jour 16miles (25.8km)
Distance Totale Parcouru 93miles (148.8km)
Distance À Faire 179miles (286.2km)
Mon réveil sonnait à 04.45, juste à temps pour admirer le lever du soleil sur les Green Mountains.
J’étais parti avec 5-6 jours d’autonomie en nourriture, sans véritablement avoir fait de recherche au préalable pour savoir où me ravitailler. J’entamais aujourd’hui le jour 7 et n’avais plus rien à manger. Heureusement pour moi, il y avait une route en bas de la prochaine vallée… 15km plus loin. Sans eau et sans nourriture depuis hier, j’étais comme une voiture avec la jauge de gaz et d’huile dans le rouge. C’est insensé tous les ruisseaux, étangs, etc. que je croisais et qui étaient complètement à sec.
Arrivé à la route, je levais le pouce, et en moins de 5min une voiture s’arrêtait. Direction la belle petite ville de Richmond… plus précisément son supermarché. J’avais les yeux ronds qui voulaient me sortir de la tête à regarder toutes la nourritures disposées dans les rayons.
L’homme qui me faisait un lift pour retourner sur le sentier était un maniaque de plein air, m’offrait une bière, et prenait une photo de moi et mon sac (il n’en revenait pas que j’ai une tente, un sleeping, un matelas, des vêtements et de la nourriture pour 6-7jours dans/sur mon petit sac.
Avant de retourner dans la montagne, j’en profitais pour faire une trempette dans la très belle rivière au fond de la vallée… ça compte pour une douche? La journée était propice à tout sauf faire de la randonnée (chaleur accablante). Pour une rare fois dans ma vie, j’aurais préféré la plage à la montagne… mais mon timing serré pour finir The Long Trail ne me le permettait pas.
13.30 – De retour sur le sentier, à la base de Camel Hump State Park, le fun recommençait avec une ascension de +1200m jusqu’au sommet du Mont Camel Hump (Dos de Chameau). Qui dit resupply, dit abondance de nourriture, mais aussi un sac rempli à pleine capacité (très lourd).
J’arrêtais pour la nuit à mi-chemin du sommet au Bamfort Ridge Shelter, beau refuge assez basic et ouvert sur l’extérieur… avec 4 bear box (boite à ours… pour cadenasser tes trucs dedans protégé des ours)… ce qui n’indiquait rien de bon.
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Jour 8 – TEMPS TROUBLES
Départ Bamforth Ridge Shelter
Arrivé MontClair Glen Lodge
Distance Du Jour 5.4miles (8.6km)
Distance Totale Parcouru 98.4miles (157.4km)
Distance À Faire 173.6miles (277.6km)
À partir d’aujourd’hui, mon principal problème allait changer du tout au tout. Depuis le départ de la randonnée, m’approvisionner en eau était extrêmement difficile. Je marchais plus souvent qu’autrement sous un soleil de plomb en quasi permanence déshydraté. À partir d’aujourd’hui, mes prières allaient être exhaussées… un peu trop à mon gout; ce serait le déluge!
Ma randonnée était loin d’être terminé, mais j’affrontais mon dernier vrai challenge du parcours; atteindre le sommet de Camel’s Hump. Même par beau temps, le sentier (essentiellement rocheux) pardonnait difficilement les erreurs. Avec la pluie et le sentier totalement exposé au fort vent, le facteur glisser/perdre pied était doublement présent.
Le sommet fut la définition même d’un No Man’s Land; le vent soufflait tellement fort que je devais ramper sur le rock pour avancer. Tout ce qui n’était pas fixé solidement sur mon sac partait au vent (ou revoir gourde) et la pluie tombait à l’horizontal. Je ne m’y éternisait pas…
Midi à peine sonné, j’atteignais le Montclair Glen Lodge. Je décidais que j’en avais assez vu et je tirais la plug sur cette journée de randonnée.
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Jour 9 – LES CAPRICES DE DAME NATURE
Départ MontClair Glen Lodge
Arrivé Stark’s Nest
Distance Du Jour 13.1miles (21km)
Distance Totale Parcouru 111.5miles (178.4km)
Distance À Faire 160.5miles (256.6km)
05.50 – Je me réveillais dans une forêt détrempée, mais ou il ne pleuvait plus.
L’objectif du jour était de ne pas tomber dans l’une des trop nombreuses piscines de boue, de ne pas glisser sur une roche ou une racine glissante… beaucoup plus facile à dire qu’à faire quand on considère que ca représentait 99% du sentier. Au lieu du combo vent et pluie d’hier, je devais faire face à un mix de brouillard très dense.
Ce qu’il y a de très cool au Vermont c’est que les nombreux centres de ski, par lesquels The Long Trail passent, laissent leurs bâtiments déverrouillés pour les randonneurs en été. En pleine ascension du Mont Stark, sous une pluie diluvienne, je tombais sur l’une de ces cabanes. AMEN!!!
Après un petit éclairci, je sautais à nouveau dans mes souliers imbibés d’eau et atteignais le Stark’s Nest; un grand chalet en bois au sommet de la montagne et appartenant au centre de ski Mad River Glen. J’aurais l’endroit à moi tout seul pour la nuit.
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Jour 10 – LE JOUR LE PLUS LONG
Départ Stark’s Nest
Arrivé Emily Proctor Shelter
Distance Du Jour 19.5miles (31.2km)
Distance Totale Parcouru 131miles (209.6km)
Distance À Faire 141miles (225.4km)
Le soleil avait remplacé le déluge, mais le vent était à écorner des boeufs.
L’objectif du jour était d’engranger le plus de distance possible. Le terrain moins accidenté s’y prêtait bien… en théorie. En pratique, la section entre Lincoln Gap et Roosevelt Peak est probablement la plus mal entretenu sur The Long Trail; beaucoup de gros arbres tombés, de grands étangs de boue, etc. J’avançais à pas de tortue. Au moins, la vue était à couper le souffle depuis le sommet du Mont Roosevelt; un panorama de montagnes recouvertes d’un tapis vert jusqu’à l’orizon.
18.00 – Après plus de 12h de marche, je voyais le refuge Sunny Ledge poindre à l’horizon.
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Jour 11 – BON KARMA
Départ Emily Proctor Shelter
Arrivé Sunrise Shelter
Distance Du Jour 17.7miles (28.3km)
Distance Totale Parcouru 148.7miles (237.9km)
Distance À Faire 123.3miles (197.1km)
Par 2 fois aujourd’hui j’ai évité le déluge en m’arrêtant quelque part juste avant. On dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt… et bien rester au sec appartient aussi à ceux qui se lèvent tôt… à 05.45 pour être plus exact.
Ciel gris foncé troublé, pas de vent, pas de bruit d’oiseau, on aurait dit que le temps s’était arrêté. On aurait dit que tout ce beau monde attendait que Dame Nature explose de colère.
La mauvaise température des derniers jours avait fait fuir les randonneurs si bien que le sentier était désert.
À peine avais-je mis les pieds dans le Sunrise Shelter, que la pluie s’installait pour de bon pour la nuit.
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Jour 12 – BAD KARMA
Départ Sunrise Shelter
Arrivé Rolston Rest Shelter
Distance Du Jour 14miles (22.4km)
Distance Totale Parcouru 162.7miles (260.3km)
Distance À Faire 109.3miles (174.7km)
La pluie n’avait pas cessée depuis la veille. Dans une forêt froide et détrempée, à arpenter des sentiers transformés en rivière, il était futile de tenter de ne pas avoir les pieds mouillés.
En fin de journée, au moment où j’arrivais au campement, la pluie arrêtait complètement. Difficile de ne pas le prendre personnel!
À AUCUN MOMENT dans la journée, il n’y avait eu un moment de joie; pénible du début, quand je m’étais réveillé et que j’avais constaté qu’il pleuvait des cordes, à la fin, en passant par les 7 heures à marcher sous une pluie torrentielle. Si hier j’avais été chanceux, Dame Nature s’était royalement reprise aujourd’hui.
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Jour 13 – YELLOW DELI
Départ Rolston Rest Shelter
Arrivé Road U.S. 4 + Rutland
Distance Du Jour 5miles (8km)
Distance Totale Parcouru 167.7miles (268.3km)
Distance À Faire 104.3miles (166.7km)
06.30 – Je me réveillais, constatait qu’il faisait soleil et partais en coup de vent.
Je survolais les 5miles (8km) qu’il me restait à parcourir jusqu’à la route… sautais dans le bus mis à la disposition des randonneurs… et me retrouvait à Rutland, charmante petite ville sans histoire du fin fond du Vermont.
6 jours après avoir fait mon dernier réapprovisionnement en nourriture, j’étais arrivé au bout de mes rations hier soir. Non seulement j’allais m’acheter de nouvelle provision, j’allais aussi me gâter en dormant dans un lit pour une 1ère fois depuis mon départ de Montréal (13 jours).
Rutland se trouve à l’endroit où The Long Trail et l’Appalachian Trail se fusionne pour ne faire qu’un sur environ 200miles. Cette ville compte sur une véritable institution parmi les auberges le long du parcours; le Yellow Deli.
Sans réservation, j’étais accueillis à 09.00 du matin par un vieux hippy barbu qui m’offrait un maté (thé argentinien… que je déteste)! Je me faisait tout de suite assigner un lit dans un confortable dortoir climatisé… et un déjeuner. Facture totale; 0$
Bon… pour les pointilleux, l’auberge est tenu par une secte religieuse un peu bizarre, mais cela ne devrait pas vous faire renoncer à essayer ce merveilleux auberge.
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Jour 14 – BIENVENUE SUR L’APPALACHIAN TRAIL
Départ Road U.S. 4 + Rutland
Arrivé Clarendon Shelter
Distance Du Jour 16.7miles (26.7km)
Distance Totale Parcouru 184.4miles (295km)
Distance À Faire 87.6miles (140km)
Je gagnais le sentier en sautant dans le 1er bus quittant la ville. Dans les heures qui allaient suivre, j’allais réaliser l’ascension du Mont Killington, dans une forêt enveloppée dans un brouillard épais, mais qui s’illuminait plus je montais et que les rayons du soleil perçaient le feuillage.
À partir d’aujourd’hui, je partageais le sentier avec des randonneurs marchant l’Appalachian Trail. En date du 28 juillet 2018, les randonneurs que je croisais et qui avaient commencés à marcher depuis le sud de l’Appalachian Trail, avaient commencé en mars et marchés plus de 2000miles. Ceux qui avaient débutés au nord marchaient depuis début/mi-juin et avaient au moins 500miles dans les jambes. À entendre leurs histoires, je me sentais vraiment humble avec mes 2 semaines et 200miles de marche.
L’Appalachian Trail n’est pas aussi populaire que la Pacific Crest Trail en terme de très longue randonnée (5-6mois), mais le sentier est tout de même très achalandé. Fini la tranquillité sur le sentier. Alors que je croisait des randonneurs tous les 3-4h sur The Long Trail, j’en croisais désormais aux 20-30min.
En quelques heures, je franchissais la barre des 15miles et atteignais le site enchanteur du Clarendon Shelter.
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Day 15 – QUAND VERMONT DEVIENT VERMUD
Départ Clarendon Shelter
Arrivé Big Branch Shelter
Distance Du Jour 16.9miles (27km)
Distance Totale Parcouru 201.3miles (322km)
Distance À Faire 70.7miles (113km)
Il y a 2 écoles de pensées pour les randonneurs longue distance; ceux qui commencent hyper tôt et ceux qui se lèvent hyper tard. Les uns se lèvent et mangent en vitesse pour commencer leur journée de marche vers 06.00/07.00 (le soleil se lève à 05.20). Les autres se lèvent vers 08.00, prennent le temps de se chauffer un café, relaxent et puis prennent le sentier vers 09.00/09.30. Généralement, la 1ère école fini sa journée entre 15.00 et 17.00 et peut ajuster son horaire en cas d’intempéries, alors que la seconde école fini vers 19.00/20.00. Pas besoin de vous dire à quelle école j’appartiens!
06.45 – C’est avec les jambes aussi flexible que du béton que j’entamais la journée.
Au delà des forêts toutes vertes et des jolies montagnes, le surnom non officiel du Vermont est VerMud (Mud = Boue). J’allais découvrir ce visage du l’État à partir d’aujourd’hui en marchant en quasi permanence les 2 pieds bien enfoncés dans la boue jusqu’à la fin de ma randonnée
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Jour 16 – LE COUTEAU ENTRE LES DENTS
Départ Big Branch Shelter
Arrivé Road VT 11/30 + Hitchhike Manchester
Distance Du Jour 16.7miles (26.8km)
Distance Totale Parcouru 218miles (348.8km)
Distance À Faire 54miles (86.2km)
06.10 – L’objectif d’aujourd’hui était simple; boucler 17miles, +800m d’ascension positive par delà le Peru Peak, le plus rapidement possible pour me retrouver sur le bord de la grand route, lever le pouce, et me retrouver dans la ville de Manchester, où un lit douillet m’attendait.
À la question; pourquoi une montagne se nomme Pérou en plein cœur du Vermont? La réponse est simple; en l’honneur de la ville du même nom qui se trouve juste à côté! Logique non?!?
13.20 – Au moment où j’arrivais à la route, 2 gars tendaient le pouce depuis un bon moment… et venait tout juste d’attraper un poisson. Nous montions tous les 3 dans le derrière du truck (ce qui est illégal au Vermont 😉
J’étais quitte pour un après-midi de repos à la Green Mountain House, une maison pensée par un randonneur, pour les randonneurs; 30$, incluant un frigo plein de nourriture, un lit super confo, laveuse/sécheuse, lift inclu pour retourner au sentier le lendemain, et j’en passe. Avec seulement 8 places, il faut réserver 2-3 jours à l’avance puisque les places s’arrachent comme de petits pains chauds.
Dans un sens, un auberge de randonneurs a beaucoup de similitude avec un foyer de personnes âgées; tout le monde a de la difficulté à marcher!
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Jour 17 – JUSQU’À ÉPUISEMENT
Départ Manchester + Hitchhike Road VT 11/30
Arrivé Black Branch River
Distance Du Jour 18.4miles (29.2km)
Distance Totale Parcouru 236.4miles (378km)
Distance À Faire 35.6miles (57km)
C’est la moindre des choses de dire que je n’avait vraiment, mais vraiment pas envi de quitter la Green Mountain House ce matin. Il ne restait plus que 4 jours de marche avant d’atteindre le Massachusetts et la fin de The Long Trail, mais la météo annoncait 90% d’averses/orages pour les 3 prochains jours.
À mi-chemin d’une journée sans histoire, j’atteignais le sommet du Mont Stratton, la plus haute montagne au sud du Vermont. Une vieille tour d’observation s’y trouvait. Ceux qui ont le courage de monter jusqu’en haut seront récompensés par un magnifique panorama 360degrés à perte de vue dans tous les sens.
17.30 – Après 9 heures de marche, je décidais d’installer mon campement sur le bord d’une jolie rivière traversée par un pont en bois (pas un campement officiel). Un Refuge se trouvait à moins de 4km… mais c’était 4km de trop.
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Jour 18 – REGARDER LA PLUIE TOMBER
Départ Black Branch River
Arrivé Goddard Shelter
Distance Du Jour 11.6miles (18.8km)
Distance Totale Parcouru 248miles (396.8km)
Distance À Faire 24miles (38.2km)
06.50 – De la boue, de la boue et encore plus de boue composait le menu du jour.
13.05 – J’arrivais au Goddard Shelter au moment où un violent orage débutait. Avec le prochain refuge à 10miles d’ici, il n’était pas question de repartir avant que la pluie cesse.
6 heures passaient, le soleil se couchait et la pluie persistait.
J’avais passé toute l’après-midi dans le petit refuge, fermé sur seulement 3 cotés, à discuter avec une douzaine de randonneurs de l’Appalachian Trail.
« Thats a small bag you got there (ton sac à dos est vraiment petit ». Je serais riche si on m’avait donné 5$ à chaque fois qu’un autre randonneur m’a lancé cette remarque. Pour la 1ère fois aujourd’hui, j’ai rencontré quelqu’un qui avait un plus petit sac que moi; 17litres (versus mes 24litres). Pendant que tous les autres autour n’en revenaient pas comment nous pouvions rentrer une tente, un sleeping, un matelas, des vêtements et de la nourriture dans si petit, nous nous échangions les compliments.
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Jour 19 – PENDANT QUE LA PLUIE N’Y EST PAS..
Départ Goddard Shelter
Arrivé Seth Warner Shelter
Distance Du Jour 21.6miles (34.5km)
Distance Totale Parcouru 269.6miles (431.3km)
Distance À Faire 2.4miles (3.7km)
Dans la vie, si on se fiait sur les bulletins météo pour planifier notre emploi du temps, on serait bien triste.
Prenez aujourd’hui par exemple. Hier encore, on annonçait 90% de probabilité d’averse avec orage violent… pourtant… exception faite de 10min d’averse… j’allais marcher au gros soleil toute la journée.
Malgré tout, le mal était fait; le sentier était détrempé. Il était futile, et doublé d’une grande perte de temps, d’essayer de garder mes pieds au sec.
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Jour 20 – UN DERNIER TOUR.. DE BOUE
Vendredi 3 aout 2018
Départ Seth Warner Shelter
Arrivé North Adams Massachusetts
Distance Du Jour 2.4miles sur The Long Trail… +10km
Distance Totale Parcouru 272miles (435km)
J’avais marché comme un fou la veille pour me donner une dernière journée hyper facile.
La frontière Vermont/Massachusetts était à moins de 3 miles de mon point de départ. Cette frontière marquait la fin officiel de The Long Trail, mais se trouvait au beau milieu du bois à 7km de la grand route et 10km de la ville la plus proche.
09.45 – North Adams!!!
TOUT dans mon sac et sur moi était humide/détrempé/sentait comme la chienne à Jacques. Une (très) bonne douche s’imposait… mais il me fallait tout d’abord rallier Montréal (plus facile à dire qu’à faire même si j’étais à moins de 300km à vol d’oiseau de Montréal).
Je plain les personnes qui seraient assis autour de moi dans le bus…
…
ÉPILOGUE
Après 20 jours et officiellement 272miles, par-delà les multiples sommets, les mers de boue, la sécheresse et les déluges, je déclare mon aventure sur The Long Trail T E R M I N É E!
Je suis donc un Thru Hiker (randonneur qui complète toute la randonnée d’un coup), End to Ender (un randonneur qui fait complète la totalité du sentier), Southbounder sur The Long Trail!
En terme de difficulté, les montagnes que traversent The Long Trail sont bien loin des plus haut sommets que j’ai atteint dans vie (6000m+), mais l’accumulation de plusieurs petites montagnes à monter/descendre jour après jour rend The Long Trail très coriace. La pire chose à faire serait de sous-estimer ce sentier.
…
THE LONG TRAIL EST POUR TOI SI
+ Vous aimez marcher dans la boue et/ou sous une pluie battante,
+ Vous aimez porter des vêtements et souliers humides,
+ Vous rêvez de faire une grande randonnée du type Pacific Crest Trail / Appalachian Trail, mais n’êtes pas sur si vous serez capable/aimerez ça. 3-4 semaines sur The Long Trail et vous saurez pour sir si vous voulez vous embarquer dans une très grande randonnée.
+ Une occasion en Or d’empirer (ou de débuter) vos problèmes de dos.
…
INFOS PRATIQUES
+ Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir une tente. Il y a une tonne de Refuges le long du sentier. Une tente offre tout de même plus de flexibilité.
+ Il est possible de se ravitailler en nourriture à tous les 2-3jours si vous le voulez. Le sentier croise des routes et il est facile de faire du stop jusqu’à la ville la plus proche.
…
Dans un monde où tout va de plus en plus vite et où on ne voit pas le temps passer,
The Long Trail est un moyen de ralentir la cadence, de reconnecter avec soi-même et d’être en paix avec la nature. Lâchez les pilules et sautez dans vos bottes!
« Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go »
T.S. Elliot
…
P.S. I
The Long Trail est l’un des 3 sentiers de longue randonnée composant la « Mini Triple Crown (Mini Triple Couronne) », 3 randonnées qui prennent de 2 à 4 semaines à compléter, en comparaison aux 3 randonnées de la Triple Crown qui prennent individuellement de 4 à 6 mois à compléter.
Triple Crown des Longues Randonnées (aux États-Unis)
⁃ Appalachian Trail
⁃ Continental Divider Trail
⁃ Pacific Crest Trail
Mini Triple Crown des Longues Randonnées (aux États-Unis)
⁃ The Long Trail
⁃ John Muir Trail
⁃ Colorado River Trail
The Long Way Home 