Épisode 57 – 24h in a Tin Can

Mrauk U – matin du 28 janvier 2014

J’ai définitivement connu des jours meilleurs. À mon réveil ce matin là, je ne le savais pas encore, mais j’étais sur le point de m’embarquer dans l’une des aventures les plus « incroyables » (dans le mauvais sens du terme) de toute ma vie; j’allais passer plus de 24h dans une boite de conserve.

Attachez bien votre ceinture… si vous êtes assez chanceux pour en avoir une… parce que ce n’était pas offert dans mon cas à ce moment… et je l’aurais assurément bouclé…

…

COMMENCONS PAR LE COMMENCEMENT

9.30 – Après un formidable séjour dans l’Ouest du Myanmar et avoir dit au revoir à nos 3 compagnons des derniers jours, moi et Roark étions à attendre sagement à la station d’autobus.

Bon… par station de bus, on s’entend pour dire que c’était une grange dans un champ… le prix à payer pour être dans un endroit pas encore touristique. Pour l’heure, nous étions à attendre un bus qui allait nous conduire jusqu’à Mandalay, sur une route ouverte aux touristes depuis seulement 2 semaines…

11.30 – 2h après notre heure prévu de départ, il n’y avait toujours aucune trace de notre bus…

Tandis que Roark jouait de la guitare pour les locaux, j’en profitais pour piquer une jasette avec certains d’entre-eux. J’ai entre-autre sympathisé avec un jeune avocat parlant assez bien anglais. Il allait à Yangon pour la 1ère fois de sa vie afin d’y acheter une voiture. Il était tout impressionné que j’ai voyagé un peu partout au Myanmar et que j’en sache autant sur son pays… j’ai volontairement omis de lui dire que j’avais presque fait le tour de l’Asie… il aurait fait une crise cardiaque…

12.00 – Après avoir vu défilé une grande quantité d’autobus et qu’à chaque fois le responsable de la gare nous fasse un signe négatif de la tête et nous lance « wait 10 more minutes »… un bus bon pour la cour à scrap s’est arrêté devant nous.

L’homme s’est alors levé, nous a regardé, a pointé le tas de ferraille en s’écriant « Mandalay ».

Euh… Quoi?!? … Non… mais c’est une joke ou quoi?!?

…

UNE ÉPAVE SUR 4 ROUES

C’était bel et bien vrai… nous allions faire le trajet de Mrauk U à Mandalay dans une boite de conserve qui ferait rougir de honte un gruyère tellement il y avait des trous tout partout dans la carlingue.

Voici donc comment avoir un bus de merde en quelques étapes très simples;

ÉTAPE 1
Allez dans une cour à scrap près de chez vous et achetez le plus vieux bus que vous pourrez trouver (vieux bus rond des années 50-60 de préférence).

Faites ensuite « mijoter » le bus dehors sous la pluie… tout sauf à l’abri des intempéries… durant 3-4 ans.

ÉTAPE 2
Achetez-vous un troupeau de chèvres et faites de ce bus leur demeure. Une fois que vos chèvres (qui sont reconnus pour manger tout ce qui passe près de leur bouche) auront mangé tous les bancs/plancher/murs, bref que toute la structure sera bien en évidence et que toute notion de confort aura disparu, votre bus sera presque à point.

Pour ceux qui veulent un résultat tout aussi efficace et plus rapide, vous pouvez remplacer les chèvres par des rats. Je ne recommande cependant pas de mixer chèvres et rats…

ÉTAPE 3
À cette étape, votre bus est presque à point. Il ne vous reste plus qu’à prendre une pioche et à faire une quantité incalculable de trou un peu partout dans les parois, plafond et plancher. Je vous conseil d’enlever les chèvres du bus au préalable, sinon vous risquez d’en décapiter une au passage… on veut un bus miteux pas un cimetière.

ON Y EST PRESQUE
Faites enfin un tour d’horizon et enlevez/brisez tout ce qui pourrait être encore fonctionnel. Assurez-vous aussi que toutes les fenêtres battent bien au vent et qu’il est impossible de les fermer.

UNE TOUCHE DE RÉALISTE
Dernière petite étape avant de commencer à voyager des gens à son bord; entreposez de grosses poches de riz/blé PARTOUT sur le plancher à l’intérieur du bus. Il ne doit y avoir aucun moyen de savoir si il y avait réellement un plancher en-dessous de ces poches.

C’était donc un bref aperçu de notre prison… euh… maison… bref, l’épave qui allait nous servir de transport jusqu’à Mandalay, un trajet estimé à plus de 18h.

C’est de loin le moyen de transport le plus dangereux, inconfortable, tous les qualificatif négatifs possible, que j’ai pris de ma vie.

Si cela ne vous a pas convaincu, sachez que c’était une véritable course à obstacle que de se rendre à
nos sièges. Il fallait tout d’abord vaincre LA marche qui sert à monter dans le bus. À au moins 1.2m du sol, ce n’était pas une mince affaire pour moi, j’imaginais mal les personne de petites tailles… gare à mes fesses quand j’allais sortir du bus… un moment d’inattention pourrait m’être fatal.

Une fois monté à bord, le véritable défi commençait; une course à obstacle nous attendait… des caisses, des sac de riz, des personnes allongés dans l’allée et j’en passe.

Si ce n’est pas encore assez réaliste à votre gout, remplissez le bus de gens avec qui il vous est impossible de communiquer et qui passent le plus clair de leur temps à vous dévisager d’un air ébahi… semblant ne pas comprendre qu’est-ce qu’un blanc faisait dans le même bus de merde qu’eux… et ils n’étaient pas les seuls à se poser cette question…

Vous ne croyez pas qu’un bus comme je viens de le décrire puisse rouler de nos jours… eh bien regardez attentivement les photos qui suivent…

…

EN VOITURE…

Petite équation très simple; « trous partout dans les parois » + « route de terre » = ?!?

Nous étions à rouler sur une route de campagne très cahoteuse depuis quelques heures. Le chauffeur se prenait pour un pilote de formule 1… il n’était pas payé à l’heure ça c’est garanti… mais peu m’importait, les paysages étaient magnifiques et j’étais rivé à ma petite fenêtre.

Puis, les super paysages ont fait place à de la poussière, une tonne de poussière (réponse à l’équation). La route était un chantier de construction sur des miles et des miles. Au lieu de construire km par km, de le finir et de passer à l’autre km, ils avaient prit la décision de construire toute la route en même temps. Résultat; rien n’avançait… y compris notre bus…

Au travers cette tempête de poussière, ont pouvait apercevoir des femmes et des enfants (oui oui, des femmes et des enfants) travailler comme des déchainer pour construire la route, couper la pierre en petit morceau et transporter le tout au moyen de panier sur leue tête… tout cela sous les yeux non attentif d’un homme qui semblait avoir perdu à la courte paille avec les autres hommes du village… à savoir qu’il allait devoir surveiller les travaux pendant que tous les autres hommes se la coulaient douce… bref, j’en avait honte d’être un homme. Peu importe la tâche ingrate qu’elles devaient s’acquitter, toutes ces femmes et jeunes filles avaient le sourire fendu jusqu’aux oreilles en nous apercevant.

Après quelques heures de tumulte, la route est redevenue une route et les paysage ont commencé à percer au travers de la poussière. Nous avions alors quitté la plaine pour rentrer dans les montagnes… rien de rassurant en considérant que nous étions dans un vieux bus pourris conduit par un pilote de F1. Est-ce que les freins allaient tenir bon?!? La question était pertinente vu l’état du bus.

L’autobus dévalait ainsi à pleine vitesse la route de montagne sinueuse. Chaque courbe était prise beaucoup trop rapidement par le conducteur. Quand celui-ci se rendait compte qu’il ne pourrait pas passer à cette vitesse, il appuyait comme un demeuré sur la pédale de frein et un grissement métallique se faisait entendre. Chaque fois, j’avais les yeux bien rond et je me disais que c’était la fin… et ça repartait pour un tour…

Le bus devait faire du 50km/h sur une petite route à peine plus large que le véhicule et la plupart des virages se faisaient à l’aveugle. À la vitesse que le conducteur prenait les courbes, nous aurions été foutu si une voiture avait eu le malheur de tourner le coin en sens inverse. Entre 2 instants de panique, je m’évadais dans mes pensé et je me disais que cette route serait un vrai petit bijou à faire en vélo une fois les travaux complétés.

Puis, un peu à l’image d’un otage qui commence peu à peu à épouser la cause de son bourreau, j’ai commencé à apprécier le trajet…. Plus les heures avançait, et plus cet autobus me devenait sympathique.

J’ai commencé à voir les choses du bon coté… parce que oui il y avait quand même certains avantages à notre malchances. D’une part, contrairement à la plupart des trajets en bus que j’ai pu faire en Asie où on se les jelait en raison de l’air climatisé dans le tapis… il n’y avait pas d’air climatisé dans ce bus… les multiples trous dans la carlingue étant le seul moyen de faire le plein d’air frais… et d’avoir une bonne dose de sable dans les poumons.

De 2, (parce que oui le 1er point est positif), nous n’avions pas à endurer de la musique et des vidéoclip de merde pour la simple raison qu’il n’y avait pas la moindre trace d’électronique/électricité dans cet carcasse de métal autrefois appelé autobus.

…

LA NUIT NE PORTE PAS CONSEIL

INFERNAL est le meilleur mot pour décrire la nuit qui nous attendait dans ce bus magique. Au moins cette fois on pouvait dormir sur nos 2 oreilles sans risque de rater notre arrêt… on se rendait jusqu’au bout du trajet…

Il ne restait plus qu’à dormir… pas une mince affaire quand on pense que la nuit s’annonçait hyper froide, que le vent glacial et la poussières pénétraient dans le bus comme dans une grange, que ça brassait de partout, que le bruit du moteur était assourdissant et qu’on était serré comme des sardines…

Si vous étiez malgré tout capable de vous endormir, les nombreux checkpoint sur la route… où il fallait sortir du bus, faire la file indienne et montrer nos papiers… tâchaient de vous tenir éveillé.

Ajoutez à cela que j’en était quitte pour une bonne dose de panique quand j’avais le malheur de regarder en avant; le chauffeur roulait toujours aussi vite que durant le jour… sur une route sans éclairage… avec seulement de petites lumières pour illuminer l’avant de la boite de métal. J’avais beau plisser les yeux, je ne voyais pas le route, mais j’entendais très bien le moteur vrombir et trop peu souvent les freins… pas de doute, cette boite de conserve serait mon tombeau…

3.00am – Magwe… la mi-parcours… véritable délivrance alors que plus de la moitié des passagers quittaient l’épave. Une partie de moi les enviait, tandis que l’autre se résignait en se disant qu’au moins il y aurait plus d’espace.

Par la suite, la nuit fut curieusement assez bonne. J’ai fini par allumer que j’avais un sleeping… et une tente… dans mon sac. Après avoir songé très sérieusement pendant un bon 10min à monter ma tente à l’arrière du bus… j’ai finalement choisi de me limiter à mon sleeping.

En boule sur des poches de riz sur le sol, je me suis créé un petit abri de fortune avec. Fini le vent, le froid et la poussière. J’étais même… confortable… qui l’eu cru… j’ai même fini par m’endormir.

11.30 – Presque 24h après avoir quitté Mrauk U. La carcasse de métal qui nous servait de transport s’est finalement échoué pour de bon dans une ruelle… ‘’Mandalay Mandalay’’ s’est alors exclamé le chauffeur d’autobus tout sourire.

Nous avions survécu.

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MANDALAY

First thing first, il fallait retrouver nos sacs… et j’emploi le mot retrouver puisque nos sacs avaient depuis longtemps été recouvert de sable… au point où on avait du mal à les différencier des poches de riz.

La gare se trouvant un peu à l’extérieur de la ville, c’est à dos de moto que nous avons fait le reste du trajet jusqu’au centre ville.

Alors que le trajet de 24h dans le bus pourri s’était fait sans trop de casse, si on fait abstraction de l’absence total de confort thermique, sonore, etc., cette run de moto d’environ 20min a bien faillit me couter la vie à plusieurs reprises. Il aura fallu que je tombe sur un $st! de crétin de chauffeur. Celui-ci était plus intéressé à me piquer la jasette qu’à regarder la route; Il n’arrêtait pas de se tourner pour me parler. Par 4 fois nous avons failli rentrer dans quelque chose qui venait de sortir de nul part en avant et à chaque fois c’est moi qui lui ai dit ‘’watch out… stop watching me and drive carefully (attention… Arrête de me regarder et conduit prudemment) »… il me disait oui oui… pour recommencer de plus belle quelques minutes plus tard.

Une fois rendu à notre auberge, il n’y avait qu’une seule chose qui occupait tout mon esprit; prendre une douche pour enlever la crasse qui s’était incrusté dans tous les pores de ma peau. Je n’ai jamais eu autant de poussière sur le corps que dans ce bus. Louez une décapotable, abaissez le toit et les vitres et roulez sur une route de terre et vous allez avoir une bonne idée de ce que nous avons enduré. J’ai assurément raccourci mon espérance de vie avec tout ce sable flan ban neuf dans les poumons.

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COURSE CONTRE LE SOLEIL UP TO MANDALAY HILL

Après un après-midi peinard, j’ai décidé de faire l’activité principale à faire à Mandalay; se rendre sur Mandalay Hill, une petite montagne parsemée de temples qui surplombe la ville du haut de ses 230m (ouuuu). Pourquoi pas aller y admirer le coucher du soleil.

Je me suis donc mis à marcher… et à marcher… et à marcher. À vue de nez sur la carte, j’avais évalué la promenade à environ 45min… Je me disais, « ahh c’est juste de l’autre cote de l’enceinte du palais »…

1h après mon départ j’étais toujours à marcher et loin du but. Chaque coté de l’enceinte du palais était incroyablement long.

Bucké comme je le suis, il n’était pas question que je prenne un taxi/moto pour mettre fin à mes ‘’souffrances’’ et me rendre à la montagne plus rapidement. Je m’étais mis en tête que j’allais faire la distance à pied… j’allais la faire à pied… même si cela me fessait manquer le coucher de soleil.

2h après mon départ de mon auberge et 16km plus tard, j’arrivais finalement au pied de la montagne… il ne me restait plus qu’à monter les interminables escaliers jusqu’au sommet.

À chaque palier. fois, je croyais être rendu à sommet… mais il en restait toujours un autre niveau à monter. Ajoutez à cela que la montagne est un vrai labyrinthe. On est vite désorienté avec la présence d’escaliers/chemins qui partent de tout bord, tout coté. Assez facile en monté (tu prends le chemin qui monte, mais une autre paire de manche en descente.

Une fois au sommet, la boule jaune était toujours suspendu dans le ciel. J’ai donc pu admirer le coucher du soleil sur Mandalay, 2ème plus grande ville du pays avec 900000 habitants. Mis à part Mandalay Hill, la ville est une grande plaine composée de petits édifices… seulement 2 ou 3 d’entre-eux semble dépasser la cime des arbres.

Du haut de Mandalay Hill, notre regard se porte inévitablement sur l’enceinte du vieux Palais. Entouré d’eau et de muraille, l’espace carré est tout simplement gigantesque. Alors qu’elle est ceinturé par la ville, l’enceinte est complètement boisée. Moyennant quelques aménagements par-ci par-là, cette enceinte pourrait un jour avantageusement ressembler à Central Park à New-York.

Pas plus fou que les autres, j’ai décidé de me ‘’gâter’’ en m’offrant un trip de moto pour courvrir les 16km de retour… de la marche, non merci.

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MOUSTACHE BROTHERS SHOW

En soirée nous sommes allé voir le show des Moustache Brochers, que le Lonely Planet mentionnait comme étant à ne pas manquer lors d’un passage à Mandalay.

Dans un garage ayant été transformé en théâtre, se produisait un groupe de 3 vieux comédiens moustachus. Les Moustache Brothers sont des personnalités extrêmement connu au Myanmar. Jusqu’à il y a quelques années, ils se produisaient en spectacle un peu partout au pays.

Ils étaient reconnus comme l’une des seules voix libre d’un pays où la liberté de penser était un luxe et pouvait vous couter la vie. À travers des spectacles humoristiques, ils se moquaient et confrontaient le gouvernement totalitaire et oppressif.

2 d’entre-eux ont d’ailleurs payé très cher leur liberté d’expression alors qu’ils ont été enfermés dans des camps de travail durant plus de 7ans.

Pendant que ses 2 comparses croupissaient en prison (synonyme de camp de travail), le 3ème a continué à faire des représentation pour dénoncer le gouvernement, tout en apprenant l’anglais.

Aujourd’hui frappé d’une interdiction de se produire en spectacle devant quiconque au pays (autant les birmans que les touristes étrangers), ils ont décidé de confronter le gouvernement une ultime fois en donnant des représentations devant les touristes.

Après tout, le gouvernement peut avoir un droit de vie ou de mort sur ces citoyens, mais c’est une toute autre paire de manches en ce qui concerne les touristes pour un pays qui tente de s’ouvrir au reste du monde et profiter de la manne touristique. Une mauvaise presse à ce sujet pourrait être désastreuse.

En ce qui concerne le spectacle, c’est un espèce de spectacle de variété bizarre et un peu pas mal désorganisé. On ne comprend pas tout et la partie danse traditionnelle est un peu pathétique, mais bon, on allait essentiellement voir le spectacle pour encourager des gens qui n’avait pas peur de se lever et de confronter un gouvernement oppressif. Après tout, c’est une vie risquée, mais si personne ne fessait face à l’injustice et à la tyrannie, il n’y aura jamais de changement dans ce bas monde. Bien que nous vivons en paix depuis longtemps En Occident, nous avons la qualité de vie que nous avons maintenant parce que des gens comme eux se sont battus pour ces valeurs avant nous.

Comme il nous l’expliquait si bien, la situation au Myanmar s’est grandement amélioré depuis 5ans. Cela ne veut pas cependant pas dire que la partie est gagné et qu’il peuvent arrêter de se battre. À l’heure actuelle, les généraux qui gouvernaient le pays depuis des décennies ont simplement enlevés leur uniforme. Le jour n’est pas encore levé où le Myanmar sera une véritable démocratie.

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CHOW BYE

On va se dire les choses bien franchement… entre vous et moi, Mandalay n’a aucun charme; c’est bruyant, il y a du trafic à mort, les gens sont achalants, c’est pas super beau… bref, tu veux partir de là au plus cr!ss… et c’est exactement ce que nous avons fait.

30 janvier 2014 – 3.00am – en pleine nuit, moins de 18h après être arrivé en ville et sans avoir véritablement pris le temps de se reposer, nous étions en route vers la gare de train.

J’ai déjà dit que les horaires de bus/train étaient fucké au Myanmar (toujours à partir et/ou arriver en plein milieu de la nuit)… enfin bref… NEXT

Épisode 56 – A journey to Mrauk U; Possible but DIFFICULT

Soir du 22 janvier 2014

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CHAPITRE 1 – EN ROUTE POUR TAUNGGOK

À partir de quel vitesse pouvez vous dire que vous allez lentement dans un transport; 70km/h?!? 60km/h?!? 50km/h?!?

Toutes ces vitesses peuvent effectivement être considérées comme lente pour un occidental… mais c’est loin d’être le cas en Asie? Durant la dernière année, je n’ai jamais été dans un transport en commun qui avait dépassé les 60km/h et rarement les 50km/h.

J’ai par contre battu des records de lentesse en faisant du 15km/h. Oui oui…15km/h… et je ne parle pas de circuler dans un stationnement de centre d’achat, mais bien de rouler sur la grande route; 120km en 8h, c’est ce que nous avons parcouru dans un bus de nuit entre Pyay et Taunggok… sur une route de gravelle cahoteuse.

Autant dire que moi et mes compagnons avons peu dormi même si nous avions littéralement accaparé l’arrière du bus en se faisant des lits avec les moyens du bord… alors que le reste du bus était bondé avec des locaux cordés 2 par 2…

Et si vous aviez le malheur de vous endormir malgré tout, les multiples postes de contrôle où il fallait arrêter et montrer nos passeports se chargeaient de faire le reste. Ces postes de contrôles furent au nombre de 4…

Checkpoint 1 – Les officiers sont montés dans le bus, ont passé très vite sur nos passeports canadien, allemand et américain… pour ensuite s’attarder longuement sur celui de Enis. Pendant plusieurs minutes, ils l’ont regardé attentivement, ont discuté au téléphone, pour finalement en venir à la conclusion (mon hypothèse, mais qui semble très plausible) que la Slovénie devait être un véritable pays.

Checkpoint 2 – Sans histoire

Checkpoint 3 – Même scénario que lors du checkpoint 1; les officiels ont demandé le passeport de Enis. Au moment où je m’apprêtais à me foutre encore une fois de la gueulle de Enis, les officiels se sont tournés vers moi et mes 2 compagnons allemandes pour demander nos passeports de manière assez rude. À voir la gueule qu’ils faisaient en regardant le passeport de l’Allemagne et du Canada, il n’y a pas de doute dans mon esprit qu’ils venaient de découvrir l’existence de ces 2 pays.

Alors que Roark s’apprêtait à tendre son passeport américain aux officiels, ils lui ont dit d’un geste rempli de respect qu’ils n’avaient pas besoin de le voir ‘’America… nono’’… s’inclinant presque devant le représentant du pays de l’Oncle Sam.

J’étais alors d’une humeur massacrante… Je peux comprendre la population locale de ne pas connaitre l’Allemagne, le Canada et la Slovénie, mais que des gens dont l’une des tâches est de vérifier les passeports étrangers, c’est inacceptable…

Checkpoint 4; Aucun souvenir… Zzzzz

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3.30am – Arrivé à la gare d’autobus (stationnement poussiéreux) de Taunggok quelques minutes plus tôt, nous étions à marcher jusqu’à LA guesthouse en ville. Ayant les lumières toutes allumés en pleine nuit, quelle ne fut pas la surprise du manager de voir 5 blancs becs demander à se loger.

Quelques minutes plus tard, nous étions de retour dans les bras de Morphée… dans une chambre crasseuse à dormir dans un twin bed (donc pas très large) avec Roark… autant j’ai voyagé plus de 4 mois avec ce gars là, autant c’est la 1ère fois qu’on partageait le même lit…

…

CHAPITRE 2 – EN ATTENDANT LE BATEAU

Vous avez une journée à tuer au milieu de nul part, en l’occurrence la petite ville de Taunggok perdu à l’Ouest du Myanmar, avant de prendre un bateau dès le lendemain matin. Vous n’avez pas d’accès à internet et votre Lonely Planet est complètement muet sur les choses à faire à cet endroit… vous faites quoi?!?

À peine les yeux ouvert, je me dirige tout droit sur la terrasse de l’auberge. Tel un nid d’aigle, elle surplombait un 4 chemins poussiéreux, très bruyant et rempli de locaux faisant leur petite affaire. Pas de doute, la journée est déjà bien entamé… allez hop, c’était à mon tour de me lancer.

Après un déjeuner atroce (personne ne parlait anglais, j’ai donc pointé sur les autres tables… pour me ramasser avec un café pas buvable et du pain tout sauf appétissant), mes compagnons s’étaient levé un à un et nous étions près à explorer.

Direction le marché…

… un petit village de l’autre coté de la rivière via un pont en bambou tout sauf solide.

Alors que nous étions à prendre un snack sous une petite cabane de fortune le long d’une route entouré d’une tonne de locaux amusés, 4 jeunes filles ont tenu à nous faire visiter un petit monastère à proximité.

Elles nous ont ensuite proposé d’aller prendre le thé chez elles… pourquoi pas.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de leur mère quand elle a vu ses filles arriver avec 5 blancs à la maison. Je m’imagine tellement à leur âge, me pointer avec 5 étrangers à la maison et voir la réaction de ma mère. Nous avons passé les 2h suivantes à ‘’discuter’’ avec eux, à regarder leur album de photo et les aider à pratiquer leur anglais.

Étant simplement un lieu de transit où on ne s’arrête généralement pas pour visiter, Taunggok a déjà eu la visite de quelques blancs, mais des blancs comme nous qui ont décidé de visiter les alentours sont assez rares… les jeunes filles nous ont fait comprendre que c’était la 1ère fois qu’elles voyaient des blancs dans leur village.

…

Sur le chemin du retour, nous sommes tombé sur un monastère bouddhiste. Bon, je dois l’avouer, nous étions plutôt à la recherche d’un endroit pour prendre une bière (tout un défi dans cette ville), mais bon, c’est un bon prix de consolation non?!?

Bref, comme je le disais, quelle meilleure façon de terminer la journée que d’aller visiter un monastère rempli de jeunes bouddhistes. Ceux-ci étaient très impressionnés et curieux de notre présence et nous sommes rapidement devenu le centre d’attention de tous.

Ayant mon journal sous la mains (depuis que mon Iphone a rendu l’âme sur Bornéo, j’écris mes aventures dans un carnet de voyage), je me suis assis quelques minutes pour écrire ce que nous avions fait durant la journée… pour me relever la tête et voir une bonne douzaine de jeunes très près de moi à regarder très attentivement le moindre signes que j’écrivais dans mon journal. Well, je suis très conscient que mon écriture est merdique, mais ça devait être la 1ère fois qu’ils voyaient une écriture autre que du birman. J’ai donc pris une page vierge et j’y ai écrit mon nom, pour ensuite leur tendre le crayon et les inviter à faire de même… pour chacun, j’essayais de dire à haute voix ce qu’ils avaient écrit, mais je visais rarement dans le mile (l’écrit et le dit sont complètement différent). Peu importe, ils se sont bien foutu de ma gueule.

Moi et Roark avons ensuite joué une partie de badminton avec 2 petites planches de bois et un moineau, dont les ailes avaient été remplacées par de véritables plumes d’oiseaux. Encore une fois, ça n’a pas prit beaucoup de temps pour qu’on soit entouré de jeunes moines.

Ils nous ont ensuite invité à assister à la cérémonie du soir. C’est donc bien assis sur le sol dans le fond de la salle commune que nous les avons regardé réciter leurs prières et mantras. Cette même salle commune dans laquelle ils récitent leurs prières 5 fois par jour sert aussi de dortoir; ils prennent un petit cousin et dorment directement sur le sol.

Une fois la cérémonie terminé, les moines se sont précipités sur nous et s’amusaient au moindre geste que nous faisions. À un certain moment, j’ai entrepris de m’assoir avec l’un d’eux et d’essayer de parler anglais. Quelle ne fut pas ma surprise quelques minutes plus tard de me lever la tête et de constater que TOUS les jeunes moines s’étaient entassés autour de moi et du jeune. Toutes ces paires d’yeux qui me regardait attentivement et en silence. Je ne me suis jamais senti claustrophobe, mais à ce moment j’ai littéralement été pris de panique….

On nous a ensuite fait visiter le réfectoire qui leur sert de salle à manger. Il faut savoir que les moines mangent le matin et à l’heure du lunch, mais une fois les coups de midi sonnés, ils ne peuvent plus manger de la journée. Ils peuvent par contre boire.

C’est là que nous avons fait la connaissance de 3 vieux moines. On s’amusait à essayer de communiquer et on prenait des photos de groupes (à leur demande). Enis a prise leur adresse et a fait la promesse de leur envoyer les photos. C’est donc dire que si un jour vous aller à Taunggok, vous risquez de me voir la face sur une photo dans le monastère.

Au moment où on est parti de l’enceinte du monastère, les jeunes moines nous suivaient encore. Ils ont fermé les portes du complexe derrière nous, mais plusieurs jeunes continuaient à nous faire des signes de la main au travers des grilles.

Autant je me sentais un peu mal de venir les déranger dans leur monastère au départ, autant cet impression a vite été remplacée par du bonheur… le bonheur de savoir que votre simple présence rempli de joie des jeunes birmans. Ce genre d’accueil risque de s’estomper dans les prochaines années au fur et à mesure qu’il sera de plus en plus commun de voir des blancs dans leur village, mais pour l’instant on a profité du fait que nous étions parmi les rares à y être allé.

Nous avons ensuite fini par trouver un endroit où ils servaient de la bière… je vous laisse deviner la suite… le proprio nous a même donné des chandails et un manteau aux couleurs du Myanmar.

…

CHAPITRE 3 – UNE JOURNÉE EN MER

5.00am – Après 30min à constamment refuser l’inévitable et tourner dans mon lit, j’ai fini par me lever. À peine les yeux ouvert que nous sautions dans un tuk tuk en direction du port.

6.00am – Les amarres étaient largués et nous quittions Taunggok en direction de Sittwe… quelques 10h+ loin.

Nous prenions place à bord d’un bateau tout en longueur… un espèce de train fonçant à vive allure sur l’eau.

…

Faisons un bref tour du propriétaire. À tout seigneur, tout horreur, commençons par l’intérieur. Que dire de plus sinon que c’était un véritable trou à ras; les gens s’entassaient l’un sur l’autre et même dans les allées, ça sentait le swing, les fenêtres étaient trop sale pour permettre de voir à l’extérieur et des télés crachaient à tue-tête des chansons de merde (la plupart de la musique entendu au Myanmar est composée de classiques de la musiques pop rock occidentale… qu’ils ont traduit en birman… vous reconnaissez donc la mélodie, mais les mots sont complètement différents… bref, un festin (euh) pour les oreilles). Bref, ça c’est pour l’intérieur… j’y suis demeuré 30min au départ du bateau et j’ai failli devenir fou…

Nous avons heureusement vite compris que nous pouvions aller dehors. Quoique les espaces étaient assez restreint; à la proue (avant du bateau) tout pogné et au grand vent, ou à la poupe (arrière) bien au chaud mais avec le bruit infernal du moteur qui rendait sourd. Pour relier l’un à l’autre et l’intérieur, il y avait une très étroite passerelle sans garde corps… il fallait avoir un bon équilibre sans quoi vous alliez aller visiter les poissons.

C’est donc bien emmitouflé dans mon nouveau manteau aux couleurs du Myanmar que j’ai passé la journée à l’extérieur avec mes 4 compagnons.

Nous avons ainsi pu admirer le lever du soleil…

Toute l’avant-midi, le bateau serpentait dans les petites rivières d’un archipel formé d’immenses iles séparant le golfe du Bengale du continent birman.

Peu après midi, toutes les iles avaient disparues et nous étions dans le golfe. Je me suis alors trouvé une place confortable pour dormir bien allongé entre les boite/bagages sur le dessus du bateau. Avec le bruit du moteur en sourdine et les vagues, ce fut extra.

En milieu d’après-midi, le bateau a changé de cap pour s’engouffrer dans une très large rivière avec de formidables pâturages jaune vif et petites collines verte de part et d’autre.

Plus le bateau avançait, et plus la rivière se refermait au point où se dressait un mur devant nous. Le bateau est alors rentré dans un delta (plaines inondables) composé de très petite rivière et de morceaux de terre. Il fallait alors un pilotes extrêmement expérimenté pour retrouver son chemin parmi ce labyrinthe de rivières.

Le paysage était rempli de nuance de noir, de vert, de jaune et de bleu… un paysage tout droit tiré d’une peinture abstraite composée de champs verdoyant où l’on retrouvaient d’immenses ballots de foin, de fermes de poissons sur l’eau, de beaux gros/petits bateaux en bois voguant un peu partout, etc. Par moment, le terre ferme était tellement à ras l’eau que j’avais l’impression que les arbres poussaient dans l’eau à l’horizon.

Puis, comme une fin digne d’Hollywood, à la minute ou le gros rond rouge du soleil est disparu dans l’océan, Sittwe est apparue à l’horizon juste devant nous.

Cette journée à voguer sur les rivières birmanes fut magique; des plus reposante pour le cerveau et le corps, et des plus agréable pour les yeux.

…

SITTWE… UNE NUIT C’EST BIEN ASSEZ

6.00pm – Nous étions de retour sur la terre ferme. J’avais l’impression d’être débarqué en Inde tellement les locaux au port étaient gossants. Ils me donnaient envi de lever les coudes et de foncer dans le tas…

Pourtant, je ne me trouvais pas en Inde, mais bien à Sittwe, ville de 200 000 habitants et capitale de l’état Rhakine situé à l’ouest du Myanmar, un état réputé comme étant séparatiste.

Si Sittwe voulait dire « bruyant » ou « PAS tranquille », je n’aurais aucune difficulté à le croire.

Après une journée à rien faire sur un bateau, un défi se dressait devant nous; trouver un endroit où s’héberger.

Le hic, nous l’avons appris assez rapidement, c’est que la ville n’avait pas beaucoup d’hotel et qu’encore moins de ces hôtels n’avaient une licence pour accueillir les étrangers.

Nous avons donc fait le tour de la ville à bord d’un tuk tuk. À chaque hotel où nous allions, c’était la même réponse;
– nous n’avons pas de licence pour accueillir des étrangers
OU
– l’hotel est complet.

Après s’être fait viré de bord par quelques hôtels, nous avons décidé de « coller » à l’un de ceux-ci même si on nous avait dit qu’il n’y avait pas de place. Après leur avoir demandé de toutes les manières possible si ils avaient des chambres et que le gars nous ai aidé à appeler tous les autres hôtels de la ville pour se faire revirer aussi… Roark a décidé de lui redemander une dernière fois si ils avaient de la place… que peu importe la chambre ça conviendrait…

À notre grande surprise, le manager a fini par allumer qu’il lui restait une chambre de dispo…

Quel genre de directeur d’hotel se refuserait à louer sa dernière chambre disponible et donc ne pas se faire d’argent sous prétexte qu’ils sont 5 et que la chambre peut en accueillir 3… alors que nous étions près à payer plus cher… QUEL CON.

Ils leur restaient une chambre avec un lit double et un lit simple… autant dire que c’était PARFAIT pour 5 personnes (des voyageurs d’expérience trouvent toujours le moyen de transformer 3 places en 5 😉

…

La nuit à Sittwe fut des plus spéciale…

De 1, il y a eu une espèce de musique assez forte qui jouait toute la nuit au loin…

De 2, à 4.30pm, soit 30min avant notre réveil prévu, un véritable party a commencé juste à coté de notre chambre. Un énorme système de son crachait la chanson « I just want to say I love you »… version birmane…

Nous avons fini par apprendre que la gare d’autobus se trouvait directement de l’autre côté de la clôture à côté de notre chambre. Ouin… pis c quoi le rapport avec la musique forte?!? Au Myanmar, la plupart des bus de jour on des amplificateurs (système de son) GI GAN TES QUE dans le fond du bus. Quand un bus te passe sur la route tu entends généralement de la musique hyper forte.

De 3, à peine les bus partis que des oiseaux commençaient à crier à tue-tête… bref, pas reposant du tout.

Quand tu parles de te lever du mauvais pied, c’est la définition même de l’expression.

…

CHAPITRE 4 – REMONTER LA RIVIÈRE JUSQU’À MRAUK U

Heureusement pour nous, on ne s’est vraiment pas éternisé dans cette ville; nous étions arrivé par bateau après le coucher du soleil hier soir et nous étions à nouveau sur un bateau dès le lendemain alors que ce même monsieur Soleil ne s’était pas encore pointé à l’horizon.

6.30am – contrairement à la veille, nous n’allions pas battre de record de vitesse. Nous étions à bord d’un très gros, très vieux et très très lent bateau de 2 niveaux. Alors que la plupart des gens étaient entassés au rez-de-chaussée, nous étions assis au second niveau devant la cabine du pilote à voir défiler le paysage devant nos yeux… à vitesse très petit V.

Alors que le soleil se levait au loin sur l’océan et que le bateau quittait le port, plein de goélands (sea gull… gull voulant dire « eau » en vieux anglais) nous escortaient. Ils faisaient des cercles autour du bateau. Avez-vous déjà vu un oiseau faire un vol stationnaire à seulement quelques mètres au-dessus de vous? Moi oui… avoir voulu, j’aurais pu en attraper un.

Alors qu’hier nous longions la cote birmane, nous entrons profondément dans les terres aujourd’hui en voguant sur d’immense rivière d’un bleu clair azur large comme le fleuve St-Laurent à la hauteur de Qc et serpentant dans la plaine.

Le paysage qui nous entourait était composé de plaines verdoyantes, alliant de multiples teintes de vert et de jaunes, de plages recouvertes d’un espèce de lychen vert perçant, de multiples animaux/oiseaux… dont une grande quantité de water buffalos… une tonne de petits villages sur pilotis, des petits et grands bateau, des pagodas toutes dorés, des arbres comme j’en avait seulement vu sur des photos de l’Afrique, etc.

 

Puis, plus nous avancions dans les terres, plus les rivières devenaient de plus en plus étroites. La plupart des petits villages qui défilaient devant nos yeux depuis notre départ de Taunggok hier matin n’étaient accessible que par bateau.

Cela me faisait un pincement au coeur de penser que ce magnifique paysage était appelé à disparaitre si le niveau de la mer continuait à monter. Toutes les plaines étaient presque au niveau de l’eau.

Puis, après presque 6h sur le bateau, alors que la rivière n’était maintenant pas plus large qu’une centaine de mètre, se pointait finalement Mrauk U.
…

CHAPITRE 5.1 – MRAUK U

Aussitôt débarqué du bateau qu’un homme nous attendait (avec nos noms sur une pancarte) pour nous conduire à notre auberge en jeep… le gros luxe.

Capitale de l’empire Rakhaing durant près de 400ans, de 1430 à 1826, Mrauk U, qui se prononce « Miaou », fut par la suite la capitale provinciale de la colonie britannique avant que ceux-ci déménagent à Sittwe.

Les plaines et petites collines entourant aujourd’hui cette capitale déchu comportent un lot important de temples éparpillés sur quelques km, ce qui en fait le 2ème lieu en importance au pays après Bagan (épisode futur) d’où notre présence.

À peine arrivé à notre auberge que nous étions déjà à explorer les environs.

SHITTAUNG PAYA
Construit en 1535, l’intérieur ressemble à un labyrinthe. Plus de 1000 sculptures de bouddhas.

AN DAW PAYA
Juste à coté de la précédente. Plus sobre, plus petite, mais tout aussi intéressant.

RATANABON STUPA
Construite en 1612, elle a survécu de justesse à un bombardement lors de la WWII

DUKKANTHEIN PAYA
Construite en 1571, elle ressemble à un véritable château fort. Impressionnant tunnel qui culmine au centre devant un bouddha illuminé par un jeu de lumière Dolarama.

LAYMYATHNA PAYA
Simple, petite, mais très belle.

Ces 5 temples, et quelques autres que nous n’avons pas visités, étaient à moins de 1km de marche de notre auberge.

On a par la suite fini la journée en beauté en admirant un sunset parfait du haut d’une petite colline à proximité.

…

CHAPITRE 5.2 – UNE JOURNÉE EN BATEAU… POUR FAIRE CHANGEMENT

7.00am – Le moins que l’on puisse dire c’est que les gens à notre auberge sont dur d’oreille. Alors que nous avions pris la peine de leur dire que nous étions pressé, le déjeuner auquel ils nous ont convié fut l’un des plus lent de ma vie.

Ça n’en finissait pas de ne pas finir; ils nous ont amené les ustensiles… 10min plus tard les assiettes…10min plus tard de l’eau… 10min (vous commencez à comprendre) après le thé/café… le beurre… puis la confiture… le pain… les oeufs… Bref, 1h30 après s’être assis, nous étions encore là… pendant que notre chauffeur/guide nous attendait patiemment dans son jeep à l’extérieur.

9.00am – après nous avoir attendu une bonne heure, on s’est finalement mis en route pour se diriger un peu à l’extérieur de la ville à un petit port. Nous allions donc passer une 3ème journée de suite sur un bateau. Alors que le 1er jour avait été passé sur un fastboat, que le 2eme s’était passé sur gros, vieux et lent bateau, le 3ème allait se passer bien assis l’un derrière l’autre sur des chaises de plastiques dans une petite embarcation de bois un peu bruyante. À ce rythme là, si on devait faire du bateau demain, ce serait sur une simple planche de bois.

 

Objectif de la journée; remonter la rivière pour aller visiter les Chan, une tribu vivant en marge de la société dans de petits villages très rustiques et accessible seulement par bateau.

Peu après avoir pris place dans le bateau, des problèmes de « plomberie » ont commencé à faire surface… sans me prévenir, mon estomac venait de décider que j’allais passer une journée de merde… pas très dadon quand on pense qu’on allait passer la majeure partie de la journée sur un petit bateau… sans toilette…

Durant 2h, les plaines et les petits villages défilaient devant nos yeux alors que j’utilisais toute ma concentration pour garder à l’intérieur ce qui devait être à l’intérieur.

Le bateau a alors commencé à se rapprocher du rivage dans le but d’aller visiter l’un des villages. J’ai alors sorti du papier de toilette de mon sac et même avant de s’être complètement immobilisé, je sautais par dessus bord les 2 pieds dans l’eau jusqu’au genou pour ensuite courir jusqu’à un petit boisé à l’extrémité de la plage… L I B E R T É comme le crierait Mel Gibson dans Braveheart.

De retour à la normale, j’ai rapidement rejoint mon groupe qui visitait le village. Pour chacun des villages que nous avons visités, le guide nous faisait un tour de ville comme si nous étions dans un zoo. Imaginez des extraterrestres ayant un guide blanc qui ferait visiter St-Félicien ou Québec à des extraterrestres. Ceux-ci regarderaient comment vous vivez et rentreraient dans votre maison sans demander la permission… ils prendraient même des photos. Eh bien c’est un peu comme cela que je me sentais… j’avais l’impression de violer leur vie privé… mais bon, ils étaient hyper heureux de nous voir donc j’imagine que le sentiment n’était pas partagé.

Fait particulier des tribu Chan, une vieille tradition ancestrale veux que les femmes, une fois rendu à l’adolescence, se fassent tatouer une de toile d’araignée (spider web) dans le visage. Interdit depuis environ 20ans, cette coutume visait à empêcher les tribus ennemis de kidnapper leurs femmes. Nous avons pu voir un demi-douzaine de femmes portant ces tatous.

Après avoir visité 3 villages, nous avons entamé le chemin du retour… pour s’arrêter sur une « plage »… en tout cas de loin ça ressemblait à une plage… lorsque j’ai sauté du bateau, j’ai enfoncé jusqu’au genou dans une boue noire…

Alors que mes compagnons américain et allemands piquait une saucette et « empruntaient » (volaient) un bateau… et passaient tout près de le couler au milieu de la rivière (vous auriez du voir la figure horrifié des locaux qui regardaient la scène impuissants)…

moi et Enis rendions visite aux femmes qui travaillaient dans un champ de cacahuètes juste à coté. Mon cerveau a ainsi pu comprendre que les cacahuètes (Peanut en anglais) poussaient dans la terre… Ohhhhh

…

CHAPITRE 5.3 – MRAUK U À VÉLO

5.00am – Après un réveil en vitesse, nous étions tous les 5 à demi réveillés et complètement gelé dans un tuk tuk. Il n’était pas question aujourd’hui de faire un tour de bateau… oh que non… les phares du tuk tuk transperçant la nuit noire, nous étions plutôt en direction d’une petite montagne.

S’en est suivit l’ascension de la montagne… dans le noir total… sans lampe frontale… en flip flop… dans un sentier tout sauf facile… pour finalement atteindre le sommet et se retrouver devant la SHWEDAUNG Stupa, un temple assez récente. Qu’importe, nous n’étions pas là pour le temple, mais bien pour y admirer le lever du soleil de haut de sa terrasse offrant un 360degrés de la vallée.

Tic Tac Tic Tac… plus d’une heure plus tard à se les geler, le soleil a enfin daigné se montrer le bout du rond. À ce moment, la vallée de Mrauk U était recouverte d’une mince couche de brouillard. Seul les arbres et les petites collines environnantes l’épais manteau blanc… MA GNI FI QUE

Le ciel a peu à peu commencé à s’illuminer, passant du noir au rosé, pour finalement voir apparaitre la grosse boule jaune… le brouillard et la noirceur faisant alors place à un bain de lumière. On entendait alors la vallée se réveiller et peu à peu reprendre vie; des coqs chanter à gauche, des moines chanter à droite, quelques voiture circuler sur les routes, etc.

…

Une fois de retour à l’auberge et après avoir enduré un autre très loin déjeuner 10 services, nous avons pris la direction du marché. Situé un plein coeur de Mrauk U, l’endroit ressemblait à un marché au pus dont les employés chargé de la maintenance auraient déclarés la grève il y a de cela une bonne décennie. Le clou du spectacle fut assurément le « Meat Market ». Véritable poubelle en plein air, cette boucherie en plein air version médiévale m’a littéralement coupé l’appétit. Dans un coin, des vendeurs de poissons/poulets (en morceau et vivant) étalés directement sur le sol, dans un autre, des gens en train de dépecer un Water Buffalo récemment tué à coup de hache, le vendant ensuite pièce par pièce sans emballage avec le sang qui dégoulinait, de l’autre des gens lavant leurs vêtements dans une rivière infesté de déchets. Ajoutez à cela quelques oiseaux et des chiens un peu partout qui n’attendaient qu’un instant d’inattention pour manger une pièces… et des mouches un peu partout et vous pourriez avoir un portrait assez fidèle de la situation. S’en était beau tellement c’était laid…

Après cette visite pour le moins divertissante, nous avons décidé de louer des vélos pour visiter les environs…

Monastère SANDA MUNI PHRA GRI…

Le lac Latsay… merveilleux lac non pollué et bordé par un vieux rempart de brique…

ZINAMANAUNG Paya
Superbe paya datant du 17eme siècle

PHRANOUK Paya
Petite paya avec de statues de bouddhas dans des alcôves tout autour.

PISEI Paya
Temple se situant au sommet d’une petite colline. En grande parti détruit, il n’en reste aujourd’hui que des tas de pierre et un réseau de corridors à ciel ouvert menant à des statues de bouddhas.

KOETHAUNG PAYA
Sans aucun doute le plus beau et impressionnant temple de la vallée de Mrauk U.

6.00pm – S’en est suivit une véritable course contre le soleil. Déjà presque disparu de l’horizon derrière les montagnes lors de notre départ du temple, s’en est suivit un véritable sprint pour rejoindre la ville et un endroit plus propice à admirer le coucher du soleil sur la vallée… via un « raccourci » que j’avais localisé sur la carte…

Alors que nous étions à baisser les bras, un temple sur une petite colline est sorti de nul part… en moins de temps qu’il ne m’en faudrait pour m’habiller le matin, nous avions déposé nos vélos (garoché) et monté en vitesse la colline pour nous retrouver face à face avec le SA-KYA-MAN-AUNG Paya, un temple non restauré et resté à l’état sauvage.

La végétation avait depuis longtemps pris le dessus sur la construction humaine. Éteignant mon département de la peur (qui me disait que c’était tout sauf prudent), j’ai alors entrepris de monter sur une section du temple qui s’était écroulé. Cette décision n’aurait pas pu être plus judicieuse. Nous étions juché sur une portion effondré du temple avec une vue sublime de la vallée; plein de temples qui perçaient la jungle par-ci par-la et la boule jaune disparaître tranquillement derrière la montagne à l’horizon.

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TOUTE BONNE CHOSE A UNE FIN

La fin de soirée fut des plus émotive alors que notre Fantastique Five allait se séparer dès le lendemain matin.

Cela bouclait la fabuleuse boucle commencée sur un coup de tête il y a plus de 6 jours à Pyay et qui avait mené à la découverte d’endroits magnifiques. Ce fut l’une des mes plus belles aventures en Asie en compagnie de personnes formidables. 6 jours ce n’est rien dans une vie normale, mais en voyage c’est suffisant pour tisser des liens solides et durables.

Pour ajouter aux festivités, c’était l’anniversaire de Roark 2 jours plus tard… nous avons donc fêté comme il se devait.

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Next; Mandalay

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P.S. – Environ 90% de la musique au Myanmar consiste à des cover des plus grands classiques rock pop des 40 dernières années… qui ont été traduits en Birman; de Bryan Adams, à Kiss, à Abba, à Nickelback, Céline Dion, etc. tout y passe. Tu reconnais la mélodie mais les mots sont complètement différents. C’est très amusants.

Épisode 55 – A  »Fallout » day

21 janvier 2014

…

8.00pm – Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?!? C’est la question qui me hantait l’esprit alors que nous étions assis à bord du bus de nuit qui roulait en direction du Nord du Myanmar.

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BACK IN TIME

7.00pm – Centre-ville de Yangon
Billets de bus achetés la veille, nous étions à quitter notre auberge pour nous rendre à la gare d’autobus…

« Taxi » (en levant la main au taxi qui s’apprêtait à passer devant nous)

Moi – « to the Highway bus station please » en lui montrant le nom de la station sur nos billets…

Chauffeur – « at what time is your bus (à quel heure est votre bus?) »

Moi – 7.45pm

Chauffeur – « Ohhh… It’s going to be short (ohhh… ça va être juste) »… dit-il dans un anglais boiteux en écrasant l’accélérateur… faisant ainsi vrombir les 2 gros chevaux vapeurs de son vieux bolide.

Notre séjour à Yangon allait donc se terminer comme il l’avait commencé; dans un vieux taxi jaune roulant à vive allure.

… 45min plus tard et après 2 feux de circulation brulés par notre chauffeur, nous étions toujours dans ce même taxi, dont la vitesse n’avait pas ralenti.

Nous avions alors quitté la ville depuis un bon 20min, nous roulions maintenant sur des routes de campagnes et il n’y avait toujours aucun signe de vie de la dite gare d’autobus. On commençait alors à se poser de sérieuses questions.

7.50pm
Chauffeur – « Sir, Highway bus station » en pointant un petit village…

Moi/Roark – WTF?!?

J’ai vite compris pourquoi le chauffeur avait fait des « nonono » en hochant de la tête (en signe de désapprobation) pour ensuite insister pour aller nous déposer directement à notre autobus quand je lui avait demandé de simplement nous déposer devant la gare et qu’on se chargerait du reste comme des grands garçons.

La gare est en fait un village composé d’une multitude de rues. C’est pas compliqué, l’endroit devait être aussi grand que St-Félicien… avec des bus PARTOUT… et tous les noms de compagnie étaient écrits en birman (incompréhensible – ils ont leur propre alphabet). Quand même un chauffeur de taxi birman a de la difficulté à trouver votre bus, c’est que vous n’auriez eu aucune chance de le trouver par vous même.

Heureusement pour nous, « transport en commun » et « Asie » = retard

7.56pm – nous trouvions finalement le dit bus,

7.57pm – de gentils bonhommes garochaient nos sacs dans le compartiment à bagage,

7.58pm – on prenait place à bord,

7.59pm – le moteur du bus se faisait entendre… pas vraiment plus puissant que celui du taxi, mais oh combien plus bruyant,

8.00pm – Fin du calvaire… enfin… pas tout à fait… au moins on était en route…

…

Ce qu’il faut savoir avec les bus au Myanmar c’est que même si vous dites au chauffeur à quel endroit vous allez, il s’en c@l!ss et va plus souvent qu’autrement oublier. Quand vous vous rendez au bout du trajet, ce n’est pas un problème et vous pouvez dormir (ou à tout le moins essayer) sur vos 2 oreilles… mais quand votre arrêt en est un parmi tant d’autres au milieu de la nuit, que vous ne savez pas trop où vous allez et que le bus n’arrête pas si personne ne lui signale qu’il veut descendre… votre nuit de sommeil devient une partie d’échec.

Heureusement pour nous, Roark avait son application gratuite pour Iphone ‘’maps with me’’. Celle-ci vous localise peu importe où vous vous trouvez dans le monde sans même avoir besoin de WiFi. Chanceux comme nous le sommes, la route de terre sur laquelle nous étions et la ville où nous allions étaient indiqués sur la carte de l’application. Nous pouvions ainsi voir notre position sur la route à tout moment. Ne restait plus qu’à prier pour que les batteries du téléphone tiennent.

…

3.45am – 15min avant l’heure prévu, nous étions sur nos 2 pieds à Pyay.

Sans la moindre réservation, nous étions à chercher un banc, etc. pour y somnoler en attendant le lever du soleil quand 2 jeunes birmans nous ont proposé de nous conduire à un auberge… soit disant ouverte à cette heure.

Tel un air de déjà vu, moi et Roark étions sur une moto à rouler à toute allure dans les rues désertes jusqu’à une auberge mentionnée dans le Lonely Planet.

Une fois sur place, tout était fermé à double tour… L’un des pilotes s’est alors mis à frapper sur la porte (vouloir enfoncer la porte serait un terme plus exact) et à crier… au point de réveiller quelques voisins, un bébé… et finalement le propriétaire de l’auberge… et assurément tous les touristes qui y dormaient.

4.15am – Moins de 30min après notre arrivé en ville, nous étions dans une chambre en train de dormir.

…

SE LEVER DU BON PYAY

8.00am – Après une courte, mais reposante nuit de sommeil, nous étions devant l’auberge à prendre notre déjeuner.

Alors que l’établissement se trouve sur une belle petite rue résidentielle, l’intérieur est pour le moins… « spécial »; décor années 60 avec un vieux tapis d’un rouge pale plein de taches, des plafond en planches de bois bruns foncés, les murs couverts d’une tapisserie beige-brun défraichi et déchirée, de vieux meubles/cadres très laids et des fenêtres qui laissent passer une très faible quantité de lumière jaunâtre tellement elles étaient recouvertes de saleté désormais incrusté dans le verre. L’ambiance était très réussit pour tourner un film d’horreur du style « Massacre à la tronçonneuse ».

Pour tout dire, j’avais l’impression de me retrouver dans le jeu « Fallout 3 ». Pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, dites-vous que l’intérieur de la maison était IDENTIQUE à l’intérieur des maisons dans le jeu.

Ajoutez à cela que le gérant n’aidait pas du tout à enlever cette image de ma tête… bien au contraire. Un peu beaucoup bedonnant, portant une moustache longue et fine et poussant des cri/raclements de gorge infâmes à tout moment, on aurait dit monsieur Myagi (le maitre de karate dans Karate Kid) qui aurait poussé un peu trop sur l’alcool au fil du temps et qui avait été mordu par un zombie.

Bref, l’ambiance était à couper au couteau 😉

Peu importe, pour l’heure nous étions toujours en vie à manger des toasts brulés dans la rue à faire des gestes de la mains/sourires/dire minglaba aux passants qui nous apercevaient avec l’air médusé; un nombre restreint de blanc était passé par ici avant nous c’est sur.

…

SRI KSETRA

Alors que nous avions encore les yeux dans le même trou, que nous n’avions aucune espèce d’idée de quoi faire de notre peau à Pyay et qu’on songeait sérieusement à retourner nous coucher, nous avons fait la connaissance d’un couple de jeunes suisses en voyage de noce. Ceux-ci s’apprêtait à aller visiter une ancienne cité pleine de temples à quelques kilomètres à l’extérieur de la ville. Il n’en fallu pas plus pour nous convaincre de les accompagner.

Jadis une cité très prospère, l’ancienne cité impériale de Sri Ksetra est considéré comme la plus ancienne capitale du territoire aujourd’hui connu sous le nom de Myanmar. On raconte que les 1er temples construits au Myanmar ont été construit ici. Il n’en reste plus aujourd’hui que des ruines et quelques temples dispersés sur plusieurs kilomètres dans la plaine.

C’est donc tous les 4 cordés sur des sacs de riz et un pneu à l’arrière d’un petit camion tuk tuk conduit par l’infâme monsieur Miagy… avec les pieds qui pendaient au-dessus de la route, que nous avons fait le tour de cette ancienne cité.

Le petit camion roulaient trèèèès lentement (j’aurais pu courir à coté) au point de se faire klaxonner par toutes les voitures. Pour ajouter à l’ambiance, Miagy faisait jouer de la vieille musique country digne du fin fond des États-Unis… rappellant étrangement la trame sonore de Fallout.

Nous sommes donc allé de temple…

… en temple…

… en temple…

Alors que la plupart ressemblaient à de gigantesques gâteaux renversés et faits de briques rouges… same same but different…

La cerise sur le Sunday fut assurément la Stupa BawBaw.

Non pas de forme conique comme les autres, celle-ci était plutôt cylindrique… ce qui a du poser sont lots de contraintes techniques à l’époque puisque n’étant pas de forme pyramidale.

En plus de sa forme, elle avait une porte et une fenêtre à environ 10m du sol. On raconte que l’intérieur de la Stupa n’est pas plein et qu’elle comprendrait une quantité importante de reliques bouddhistes.

Puis, sur le chemin du retour, ce qui devait arriver arriva… notre camion est tombé en panne au beau milieu de la route. Pendant que monsieur Miagy courait (marchait très lentement) pour aller chercher de l’essence, nous étions tous les 4 dans la boite du petit camion au milieu de la route. Vous auriez du voir la face pleine de points d’interrogation des locaux qui passaient à côté de nous. Dire qu’ils étaient complètement ébahi serait faible.

À notre retour à l’auberge, notre rue était remplie de jeunes moinEs (des jeunes filles), le crane rasé, portant de superbe robe rose et arborant leur plus beau sourire lorsque nous les croisions… il ne suffisait que de faire un signe de la main et/ou dire minglaba et/ou hocher de la tête pour qu’elles aient un petite rire timide du genre ‘’jeune fille au secondaire qui se fait dire salut par le gars qu’elle trouve beau’’… bref, ça fait plaisir à voir héhé

…

LES PYAY DANS LE SABLE RADIOACTIF

Pyay se trouve le long de la rive d’une importante rivière. Quoi de mieux que de terminer la journée à la plage. Le moment aurait été parfait… si toute la berge n’avait pas été un véritable dépotoir… il y avait même d’énormes cochons qui mangeaient les ordures.

À un certain moment, j’ai lancé à Roark de faire attention puisque mon « pipboy » (lui aussi fan de Fallout) indiquait un haut degré de radiation et qu’il vaudrait mieux prendre des RadX (joke de geek).

J’ai alors eu un flashback de l’infirmière que j’avais rencontré à plusieurs reprises pour mes nombreux vaccins avant mon départ du Canada. En marchant nu pied sur cette plage jonché de déchets, je me suis rappelé qu’elle m’avait dit de faire attention au plage qui semblait suspecte… de ne pas m’y aventurer…

Ce instant de raison est vite passé et j’ai continué à marcher pyay nus sur le sable chaud…

Il y avait tous ces beaux vieux bateaux en bois…

… ces gens qui se lavaient dans la rivière et qui accrochaient leur plus beau sourire à notre vue… nous invitant même à venir nous tremper à notre tour… euh… ce n’est pas le Gange, mais bon… mon esprit aventurier a ses limites.

… pour finalement arriver jusqu’à 2 bateaux littéralement échoués. La rivière étant alors à un niveau très bas, je n’aurais pas donné cher du sort de ces 2 carcasses de bois si le niveau de l’eau avait monté subitement… ils seraient restés bien « assis » dans le fond de l’eau.

Les 2 bateaux étaient remplis de gravier et des locaux se démenaient à le sortir des bateaux. Il n’en fallu pas plus pour que Roark s’empare d’un siaux, monte sur le bateau et donne un coup de pouce, au grand plaisir des locaux qui semblaient tout aussi content qu’ébahi de voir un blanc leur donner un coup de main.

…

S’en ait suivit une soirée bien arrosée. Jamais 3 sans 4 (?!?), Roark s’est mis à collectionner des cap de bouteille afin de participer à un concours pour gagner des chandails aux couleurs du Myanmar… les caps de bouteilles étant la monnaie dans le jeu Fallout.

Fait cocasse, une fois de retour à notre chambre, la femme de monsieur Miagy nous a apporté une télé (très vieil écran cathodique). Ayant gentiment refusé, elle m’a fait comprendre que puisque nous étions américains, nous devions avoir une télé dans notre chambre (WTF… quel raisonnement bizarre…)… mais bon, quand vous avez devant vous une vieille dame toute gentille qui tient une lourde télé à bout de bras, vous ne voulez pas la décevoir en lui disant « non merci »… j’ai donc pris un air emballé en la remerciant et en lui donnant un coup de main pour l’installer.

Roark étant arrivé sur l’entrefaites, son visage était rempli de points d’interrogation… du genre pourquoi j’avais demandé à nous installer une télé dans la chambre… je lui ai lancé d’avoir l’air emballé, que je lui expliquerait tout par la suite.

Une fois la télé installé, elle nous a mit la télé à un poste américain et poussé le son dans le tapis… nous avons alors feinté d’être aux anges… jusqu’à ce qu’elle quitte… pour immédiatement l’éteindre. Cela fait des mois que je n’ai pas regardé la télé et je ne m’en porte que mieux.

J’ai ensuite enfin pu dormir une véritable nuit sur mes 2 oreilles dans un bon lit… en fait, n’importe quoi à l’horizontal aurait fait… tout sauf un siège d’autobus…

…

WEST MYANMAR SIDE STORY

À notre réveil ce matin là, moi et Roark étions très confu quand à la suite de notre voyage.

Nous étions venu à Pyay dans de collecter plus d’information à propos de l’Ouest du Myanmar (Pyay est l’une des 2 portes d’entrée) dans le but éventuel d’aller à Mrauk U (jadis capitale du Myanmar il y a de cela plusieurs siècles).

Nous n’avions malheureusement pas appris grand chose de plus que nous savions déjà; l’Ouest du Myanmar était sensé être magnifique, mais le voyage semblait tout sauf facile et surtout trèèèèès long. De plus, n’étant pas encore un endroit très touristique, l’information que nous avions recueillis était bien souvent contradictoire. En bref, il fallait prendre un bus de nuit jusqu’à une petite ville du nom de Tauggok, prendre ensuite un bateau durant toute une journée jusqu’à Sittwe, pour finalement prendre un autre bateau d’une journée jusqu’à Mrauk U. Ajoutez à cela que les bateaux n’étaient pas à tous les jours et qu’au retour il nous faudrait faire le même chemin pour revenir.

Est-ce que le prix en valait la chandelle… en d’autres mots; nous en étions au jour 9 de notre visa au Myanmar… est-ce que ce trip valait la chandelle d’y passer plus de 10 de nos 30 jours au Myanmar? Nous avions encore beaucoup de choses à voir au pays et si on se lancait dans l’aventure nous serions très serré pour la suite des choses…

Nous étions à laisser tomber et continuer notre chemin quand le hasard a voulu que 3 nouvelles personnes (un couple d’allemands et une slovène) se trouve à notre auberge à notre 2ème matin à Pyay. Arrivé durant la nuit en provenance de Bagan, ils étaient venu ici avec la même intention que nous; atteindre Mrauk U.

Qui aurait cru que cette décision prise sur le coin d’une table allait lier le sort de 5 personnes pour la prochaine semaine et que cela allait s’avérer l’une des plus belles aventure de tout mon voyage en Asie.

L’équipe se composait donc de;

Roark – mon éternel compagnon de voyage et l’américain de service – rebaptisé Elgis (egg en allemand) par les allemands

Mattias – Allemand – l’archecte timide

Stefan – Allemand – acteur

Enis – Slovène – dit la slovène enjoué – rebaptisée « Estrogen » (seule fille du groupe) par les allemands

Après une après-midi tué à se promener dans le marché…

… il nous fallait prendre un bus de nuit (tient donc… encore) jusqu’à Tauggok… sur une route réputée comme étant l’une des plus difficiles qu’un touriste peut emprunter au Myanmar.

En route vers l’inconnu… rien de bien différent de mon quotidien depuis 1 an à bien y penser…

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P.S. I – Pyay se prononce de la même manière que Pied… d’où mes jeux de mots poches…

P.S. II – Depuis mon arrivé au pays, la plupart des gens qui m’abordent me demandent ‘’where are you from (de où tu viens)’’. Au début, je répondais Canada… mais leur visage restait de marbre (ils n’avaient jamais entendu parlé du Canada). J’ai donc commencé à dire USA… et eux de me répondre… Obama.

P.S. III – Dans la catégorie des questions existentielles qui demeurent encore aujourd’hui sans réponse, je crois pouvoir régler l’une d’elle; « où sont passé les casques des militaires allemands après la seconde guerre mondiale ». La réponse est bien simple; ils ont été donné au Myanmar.

Je ne crois pas que ce soit le fruit du hasard si la plupart des chauffeurs de moto du pays portent des casques identiques aux casques allemands. Certains poussent même jusqu’à arborer la croix nazi ou le signe de la Gestapo. Difficile de leur en vouloir puisque j’imagine très mal qu’il puisse être au courant de la signification de ce qu’ils portent. Je peux donc maintenant me concentrer sur un autre des mystère de la vie; chapeau allemand; Check… toujours aucune idée comment mettre du caramel dans les Caramilk.

Vous voulez savoir qu’est-ce qui est plus bizarre qu’un birman portant un casque allemand avec la croix gammée?!? Un nain birman portant fièrement un chandail avec une croix gammé et la face de Hitler…

Épisode 54 – Yangon; Avant qu’il ne soit trop tard…

18 janvier 2014

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5.00am – le soleil n’allait pas se pointer le bout du nez avant une bonne heure que nous étions dans un petit taxi jaune filant à toute allure dans les rues désertes du centre-ville de la plus grande ville du Myanmar encore endormi… la chanceuse.

Dès lors, Mawlamyine n’était plus qu’un lointain souvenir. Mon corps se remettait alors péniblement d’une nuit blanche… une autre… passé à bord d’un horrible bus de nuit.

N’ayant aucune réservation (Bravo Champion), c’est donc à coté de la Sula Paya… un gros temple recouvert d’or construit il y a plus de 2000ans et se trouvant au beau milieu d’un rond point au milieu de l’artère la plus importante de la ville (je me demande si le rond point était déjà là à l’époque?!?)… que notre aventure à Yangon (anciennement Rangoon) allait débuter POINT(.) – Fin de la phrase/paragraphe

Nous étions donc à déambuler dans les rues, en se trainant les pieds tels des zombies, à la recherche d’un café/restaurant ouvert pour y tuer les quelques heures qui nous séparaient de l’ouverture des hôtels. Parions que la tranquillité du moment n’allait pas durer très longtemps une fois le soleil levé.

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LOVE AT FIRST SIGHT

11.00am – De retour dans la rue après avoir trouvé un auberge et fait un bref repos (je vous épargne les pénibles et étroites marches que nous avons dû monter jusqu’au 10 étages… sans ascenseur et nos ronflements), la tranquillité du matin avait fait place à d’énormes bouchons un peu partout en ville.

J’ai donc passé toute la journée et la suivante à marcher… et marcher… jusqu’à en avoir des ampoules en-dessous des pieds.

C’est vieillot, c’est bruyant, c’est sale, c’est délabré/abandonné, c’est plein de fils d’électricité un peu partout, c’est tout ce que vous ne voulez pas que la ville que vous habitez soit… tout cela pour dire que ce fut un véritable coup de foudre entre moi et Yangon.

 

Je n’ai aucune explication rationnelle. C’est comme si j’avais croisé une superbe jeune femme dans la rue et que j’étais tombé en amour dret bang… sauf que dans le cas présent, la jeune femme est remplacée par une ville trèèèès moche.

J’ai littéralement zigzagué dans toutes les rues du centre-ville. La trame urbaine carré fait en sorte qu’il est très facile de s’orienter. Cependant, un piège attend ceux qui seraient un peu trop sur d’eux; dans un sens comme dans l’autre les rues sont appelés « street ». Le même nom de rue se retrouve donc à 2 endroits…

Comme à Mawlamyine, c’est tout simplement épatant de voir comment les habitants se sont approprié les édifices. Aucun, je dis bien AUCUN, occidentaux sain d’esprit (et je m’inclus dans le groupe… quoique je ne sois pas un exemple de personne saine d’esprit) ne voudraient habiter dans ces vieilles carcasses de béton datant des belles années de l’architecture moderne il y a plus de 60ans… et pourtant, elles sont remplis de vie (vous prenez le plus hideux HLM de Cote-des-Neiges à Montréal et c’est 100 fois plus propre qu’ici).

Il y a un espèce de feeling vivre et laisser vivre que j’adore et qu’on ne retrouve pas dans les autres grandes villes sud asiatique; même si on est le seul blanc à 1 mile à la ronde, on ne ressent pas de stress/pression et les gens sont hyper sympathiques. Alors qu’en Inde je n’aurais pas pu marcher 100m sans me faire constamment arrêter, à Yangon les gens agissaient comme si j’étais l’un des leurs.

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SHWEDAGON PAGODA

Situé sur une petite colline en plein cœur de Yangon, la Shwedagon Pagoda est le temple le site religieux le plus sacré du pays. Vieux de 2500ans, le complexe est tout simplement GI GAN TES QUE.

Autant dire que c’est difficile de ne pas aller y faire un tour lors d’un séjour à Yangon. Nous y sommes donc allé au couché du soleil afin de faire une pierre 2 coups et l’admirer de jour…

… avec des moines qui escaladent la Pagoda au coucher du soleil…

… comme de nuit…

 

Malgré la beauté de l’endroit, ça tourne un peu au ridicule le soir venu avec tous les néons et les lumières dolorama qu’on retrouve un peu partout. On se croirait dans un casino.

Fait intéressant et inutile, il y a 7 lieux de prières autour de la Pagoda… un pour chaque jour de la semaine. Les gens vont donc se recueillir au jour de la semaine où ils sont nés. Curieux, j’ai donc cherché à savoir quelle jour j’étais né… le 30 novembre 84 était un vendredi… party…

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IL N’EST PAS TROP TARD

J’ai peur pour ton avenir Yangon…

Nous sommes à l’aube de la renaissance du Myanmar et son ouverture sur le monde la verra vraisemblablement se moderniser. Tous les taudis formant le centre-ville de Yangon vont donc inévitablement subir une cure de rajeunissement.

En marchant dans la ville, je me mettais à rêver à ce que la ville pourrait devenir si les bons gestes étaient posés dans la prochaines décennie; Yangon pourrait devenir LA ville référence en terme d’architecture moderne.

Yangon a TOUT pour briller. Il ne manque plus que les autorités démontrent une volonté d’aller dans cette direction en se dotant d’une réglementation solide qui viserait restaurer les bâtiments de manière à préserver/mettre en valeur son patrimoine architectural.

Or, comme je le disais, j’ai peur pour toi Yangon. J’ai peur puisque ce que j’ai vu comme restauration ne m’a pas du tout convaincu.

Les quelques édifices qui ont été restaurés l’on été à la méthode indienne; on cache l’apparence de béton… au lieu de mettre en valeur… en y placardant une façade faites de parements d’acier aux couleurs vives et de fenêtres/mur rideau en vitres miroir. Un bling bling de très mauvais gout qui ne va vraiment pas avec les lignes de l’architecture moderne (à bien y penser, ça n’a pas sa place tout court).

J’ai très peur que dans un futur proche Yangon ressemble à toutes ces grandes villes indiennes qui ont perdu leur âme en négligeant leur passé.

Mon plus grand souhait pour serait que l’UNESCO prenne conscience de cela avant qu’il ne soit trop tard et qu’elle prenne la ville sous tutelle afin de la guider sur le droit chemin.

Mais bon… autant rêver…

Pour l’heure, autant apprécier l’endroit et finir ma journée en beauté dans le super Mahabandoola Garden à proximité de notre auberge et à 2 pas de la Sula Paya où tout avait commencé pour nous la veille. Entouré de l’hôtel de ville et ayant en son centre le monument commémorant l’Indépendance du pays, le parc était bondé de gens/familles à l’heure du coucher du soleil.

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Une fois la nuit tombé, les voitures cèdent tranquillement la place aux piétons qui envahissent les rues et la ville s’endort à nouveau.

Je voudrais contribuer à la renaissance de Yangon… mais bon, regardons les choses en face; l’architecte en moi est enfoui sous une bonne couche de crasse…

Autant faire ce que je sais maintenant faire de bon; voyager vers d’autres cieux. Je prend donc un bus de nuit… encore et toujours… pour me rendre à Pied… euh… Pyay… same same but different…

Épisode 53 – Bumpy train to Mawlamyine

16 janvier 2014

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Après avoir attendu quelques heures à la gare de Kyaikto (on m’aurait dit que la gare avait été bombardé la veille et j’aurais pu le croire sans problème), le train s’est finalement pointé.

Pour un maigre 3$, moi et roark avions réservé une banquette de bois dans le classe normale. Alors qu’on s’apprêtais à entrer dans notre wagon, l’opérateur du train nous a prié de prendre place dans la upper class sans nous demander aucun extra… pourquoi pas héhé.

Direction Mawlamyine…

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WILD WILD WEST

Alors que nous aurions du partager un banc d’église en bois dans un wagon rempli à surcapacité, nous nous retrouvions confortablement assis dans de vieux Lay-Z-Boy avec toute l’espace qu’il nous fallait pour les jambes et les bras…

L’intérieur du wagon avait un look vieillot ringard; les sofas un peu décrépi… mais très confortable et la peinture délavé du wagon donnaient une ambiance des plus particulière.

Le train traversait alors une contrée perdu au milieu de nul part dans le Sud de la Birmanie… paysage qu’il n’aurait pas été possible de voir autrement que dans ce train, puisqu’il n’y avait bien souvent aucune trace de route aux alentour.

L’intérieur du train, jumelé au paysage donnait l’impression de se retrouver dans un vieux western américain. Je n’aurais pas été surpris de voir des cow-boy attaquer le train…

Le train a donc alterné entre de looooongues, magnifiques et interminables plaines et des petits villages de campagnes. Dans chacun de ces villages, le passage du train signifiait beaucoup pour les habitants. Ceux-ci, particulièrement les enfants, s’entassaient de part et d’autre de la voie ferré pour nous saluer. Beaucoup d’entre-eux semblaient très surpris de voir 2 visages blancs.

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Le système ferroviaire birman souffre d’un manque d’entretient flagrant… on se serait cru sur une route de terre avec toutes ces secousses…

Secousse?!? Pourquoi tu parles de secousses si tu était dans un train?!?

Eh bien mes amis, ce n’est pas bien compliqué; ça brassait de tout bord tout coté. En fait, ça brassait tellement qu’on levait de nos sièges…

À tout moment, il y avait de grosse secousse qui duraient 10-15 secondes… on aurait dit des tremblements de terre…

Il ne suffisait que de regarder la porte qui reliait notre wagon à celui d’en arrière pour constater à quel point ça brassait. Il fallait littéralement être suicidaire pour se risquer à passer dans l’ouverture reliant les 2 wagons puisque celle-ci (normalement d’environ 7 pieds) pouvait se réduire à moins de 3 pieds. C’est donc dire que les wagons « sautaient » d’un bon 3-4pieds au-dessus des rails.

La 1ère fois que c’est arrivé, j’avais l’impression que le train allait dérailler. Heureusement pour nous, le train allait tellement leeeeentemeeeent que ça aurait été plus drôle qu’autre chose si cela s’était produit.

On ne pouvait rien changer à la situation, nous avons alors fait de mauvaise fortune bon coeur…

On s’est alors mis à coter l’intensité des tremblements sur l’échelle de Richter…

À chaque fois qu’une de ces grosses ‘’secousses’’ se pointait, je criais très fort « EEEEEARTHQUAAAASKE » en me levant et en me levant et en dansant une espèce de gigue dans l’allé. Bien qu’ils ne comprenaient pas un mot de ce que je pouvais dire, tout le monde dans le wagon se mettaient à rire… difficile de faire autrement à la vue d’un touriste blanc en simili état de panique…

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Alors que la journée s’étirait de plus en plus et que Mawlamyine ne pointait toujours pas à l’horizon, le soleil a décidé qu’il en avait assez et qu’il allait aller se coucher.

Nous étions alors à traverser des champs de blé. C’était tout simplement magnifique de voir le soleil changer de couleur et passer du jaune, au orangé, au rose avec le champ de blé en avant plan.

Puis, alors que le soleil en était à disparaitre à l’horizon, Mawlamyine est apparu devant nous… Si ce n’était pas arrangé avec le gars des vues, on pouvait au moins dire que le timing était parfait. On a donc pu voir le beau rond du soleil disparaitre dans l’eau en traversant le pont qui sépare la ville du continent.

Au final, le moins que l’ont puisse dire c’est qu’il valait mieux ne pas être pressé aujourd’hui. Il nous aura fallu 9h pour faire un trajet d’environ 200km. Cela dit, je le referais sans hésiter puisque c’est probablement la journée de transport la plus amusante de ma vie.

On peu dire sans AUCUN DOUTE que cette promenade en train est unique. Je recommande ce trajet entre Kyaikto et Mawlamyine à tous… si vous allez en direction de Malawmyine, installez vous sur la gauche et admirez…

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MAWLAMYINE

18.30 – Il était maintenant temps de se mettre à la recherche d’un hébergement. 15 minutes et une ride de tuk tuk plus tard, nous étions à l’autre bout de la ville dans notre nouveau chez nous (pas très compliqué, il y avait 2 « hôtels » (trous à ras) ayant une licence pour accueillir les touristes étrangers.

Lors de notre passage, l’auberge était pleine à craquer de touristes blancs. Chacun d’eux faisait parti d’un tour organisé. Nous étions donc les 2 seuls péquenots à voyager par nos propres moyens. Ils ont donc eu de gros yeux en nous voyant arriver avec nos backpack sans aucun guide…

S’en ait suivit notre désormais quotidien Food’n Beers Festival.

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Je profite de mon sommeil pour vous en dire un peu plus long au sujet de Mawlamyine.

Prononcé « Moulmein » ou encore « More-la-Mean », Mawlamyine est la capitale de l’état « Mon ». Avec ses quelques 300 000 habitants, c’est la 3ème plus grande ville du pays après Yangon (3 millions d’habitants) et Mandalay (900 000 habitants)… c’est vous dire à quel point il y a tout un contraste entre les 2 plus grandes villes et le reste du pays. Même au beau milieu du centre-ville, on a l’impression d’être dans une petite ville de campagne.

La population est composé à 90% de bouddhistes. Ajoutez à cela des catholiques (5%… ancienne colonie britannique) et des musulmans (5%). Mawlamyine comprend d’ailleurs la plus vieille église baptiste du pays (on s’entend qu’il ne doit pas y en avoir des tonnes).

En ce qui concerne sa position géographique, Malawmyine est une ile situé dans un espèce de delta (composé de gigantesques iles planes et d’une multitude de rivières) à la jonction du continent et de l’océan Indien. Qui dit océan ne dit pas plage… oh que non puisqu’elle sont quasi inexistante… vous pouvez donc ranger vos parasols.

Pour s’y rendre, on doit traverser un pont long de 2km (pont partagé par les voitures et trains). La nuit, le pont est fermé, c’est donc dire que les bus et autres véhicules doivent patienter jusqu’à l’aube pour pouvoir circuler de part et d’autre.

Avec beaucoup BEAUCOUP d’imagination et en étant un peu pas mal saoul, on pourrait penser que Malawmyine ressemble à Miami. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cette ville a beaucoup de potentiel. Ce n’est pas compliqué, depuis le début de mon voyage, c’est l’un des endroits qui m’a le plus « excité » en tant qu’architecte. Je m’explique…

Alors que la vieille architecture coloniale domine partout en ville, le bord de mer est composé de vieux bâtiment d’architecture moderne (béton). Sur une distance d’environ 1-2 km, le même bâtiment se répète encore et encore et encore. En temps normal, je déteste qu’on répète le même bâtiment encore et encore, mais la situation de Mawlamyine est différente. Depuis les 50-60 dernières années, les habitants se sont appropriés leur bâtiment pour les transformer peu à peu, ce qui fait en sorte que le « squelette » est le même, mais l’enveloppe est devenu complètement différente. On a beau tout planifier en tant qu’architectes/urbanistes, je crois que c’est ce qui importe le plus en bout de ligne; que les gens s’approprient leur milieu de vie et le transforment/adapte selon leurs besoins.

Alors que la plupart sont en état assez avancé de décrépitude, quelques uns ont peut en apercevoir quelque-uns par-ci par-là qui ont été remis à neuf et peinturé de multiples couleurs. Le tout donne un mélange coloré qui me faisait beaucoup penser au quartier Art Deco de Miami.

Dans quelques années, si la réhabilitation de cette ville se fait bien, on pourrait avoir un endroit très intéressant. Il y a plein de petit bijoux à l’état ‘’sauvage’’ qui n’attendent qu’à se faire « polir » un peu pour briller plus que jamais. Je me plaisais même à penser que j’aimerais beaucoup vivre à Malawmyine et contribuer à sa renaissance. Je pourrais être l’architecte en chef de la ville ou encore le maire et faire voter certaines lois qui feraient en sorte de préserver le patrimoine architectural de l’endroit… puisque le tout est menacé par la restauration « fast food » (beau, bon, pas cher) de type indienne qui consiste à placarder le bâtiment de matériaux plus faux les uns que les autres et ajouter des murs rideaux miroirs.

Pour l’instant ça fait un bord de mer un peu moche, mais je suis sur que si la restauration se déroule bien, ma comparaison avec Miami pourrait tenir la route.

Voila, vous en savez autant que moi sur cette ville… c’est-à-dire pas grand chose.

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Le réveil fut très brutal ce matin… en fait, pour avoir eu un réveil brutal, nous aurions du dormir… mais ce ne fut pas le cas… comment vous expliquer… ahhh oui… l’auberge où nous résidons est comme un centre d’achat en plein Boxing Day… pas moyen de dormir. Pas besoin de dire que j’avais le couteau entre les dents à mon  »réveil ». Je voulais chercher  »vengeance » envers ceux qui m’avaient empêché de dormir; ce foutu espagnol qui parlait très fort, cet enculé qui avait écouté la TV jusqu’à très tard dans la nuit, le saoulons qui avait vomi ses tripes durant plus d’une heure et la conne de française qui avait flirté avec un local toute la soirée avec un local qui semblait ne rien comprendre (ou bien elle était très laide et il ne voulait rien comprendre). Bref, si vous allez un jour à Mawlamyine, faites gaffe à la Breeze Guesthouse… c’est un trou à ras.

Peu importe, la journée d’aujourd’hui était consacrée à la visite de la ville.

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1ère destination, le centre de méditation Pa-Auk-Taw-Ya

Situé un peu à l’extérieur de la ville, la renommé de ce centre de méditation bouddhiste dépasse les frontière birmane.

C’est un endroit qui impose le respect. Il n’était pas question de faire le con. Même si on avait été averti que c’était un centre de méditation silencieuse, et donc d’agir en conséquence. », à la minute où on croisait des moines (c’est-à-dire à toute les 2 secondes) ils nous lançaient des « minglaba » hyper fort… faites ce que je dis pas ce que je fais.

Couvrant un immense territoire, 2 bâtiments prédominent; le pavillon de méditation pour les hommes et celui pour les femmes. Dans les 2 cas, ce sont d’immenses salles avec un bouddha en avant.

Ce qui frappe le plus en entrant dans ces salles est le silence qui y règne (pas un bruit), même si c’est plein de gens. Pour se protéger des mouches, chacun à son petit filet à mouche en forme de bulle… ce qui fait en sorte de rendre l’endroit assez impressionnant.

Puis, vers 10h, tous les moines sortent de leur méditation pour se rendre au grand hall pour manger…

Au moment où nous nous apprétions à partir, l’un des responsables nous a invité à manger avec eux. Nous avons alors eu droit à un véritable buffet all you can eat. Au moment où nous voulions payer, ils nous ont gentiment (en fait le monsieur s’est quasiment offusqué) dit que ce n’était pas nécessaire. On a donc eu droit à l’un de nos meilleurs repas en Asie… pour gratis.

Pour ce qui est de la méditation, je n’irais pas dans les détails… puisque j’en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est que le centre est ouvert à tout le monde et que c’est gratuit. Tu te présente sans avoir nécessairement à réserver à l’avance (même si c’est préférable), il vont ensuite t’assigner un petit chalet, te donner un habit et te nourrir 3 fois par jours. En échange, tu dois méditer en silence toute la journée. Il est même possible de se procurer un visa spécial de 3mois pour séjourner au Myanmar si vous allez dans ce genre de centre.

Pour les visiteurs d’un jour qui désirez aller faire un tour là-bas comme nous, présentez vous là-bas vers 9h30. Cela vous laissera amplement le temps (environ 1h) pour faire le tour des installations et vous présenter au grand hall pour manger avec les moines.

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Une fois sorti du centre de méditation, nous avons ensuite enclenché un « Pagoda tour »

Comme je l’ai dit plus tôt, Malawmyine est un ile ceinturée d’eau. Au milieu de l’ile, se trouve le seul endroit qui n’est pas plat et au niveau de l’eau. Cela prend la forme d’une colline longitudinale. Sur cette colline se trouve une multitude de temples, parfois bien entretenus…

… parfois tombé en état de décrépitude…

… on peut même tomber sur une église abandonné au détour d’une rue…

Nous avons donc marché sur le sommet de temple en temple… pour tomber sur une salle communautaire indienne… WTF?!?… qui dit « salle communautaire indienne » dit; qu’il y avait du monde en titi, que ça ne sentait pas la rose et que c’était un véritable capharnaüm.

En nous voyant, les indiens nous on tout de suite encerclés. Sans même le savoir, nous étions rendu à l’intérieur et nous étions à manger avec eux. Cout total pour le nouveau festin; nada.

Puis, nos pas nous ont mené en bas de la colline jusqu’au pont que nous avions traversé en train la veille. Interdit au piéton, on a trouvé une porte avec un locker brisé… on s’y est aventuré… mais la police nous a rattrapé avant qu’on puisse aller bien loin.

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DAY TRIP SUR « ATTRAPE TOURISTE ISLAND »

À notre 2ème et dernière journée à Mawlamyine, nous sommes allé faire un tour sur Ogre Island, la très grosse ile tout en face de là. Pour ce faire, nous avons décidé d’écouter le Lonely Planet, qui ne tarissait pas d’éloge à l’endroit d’un opérateur de tour… qui se trouvait justement à être notre auberge.

Well… moi et Roark se retrouvions donc embarqué dans un petit bateau de bois en compagnie d’un vieux guide (qui semblait sur le point de mourir) et de 7 autres touristes plus touristes que touristes… disons simplement qu’on jurait dans le décor…

Le petit bateau de bois voguait donc jusqu’à une gigantesque ile surnommé « Ogre Island », ile comprenant plus de 64 villages/200 000 habitants, inaccessible autrement que par bateau et… hanté… Ouuuuuuu

Une légende veut que les tribus qui vivaient sur cette ile étaient originalement des cannibales… fouillez moi pour ce qui est du lien entre des canibales et des ogres… tout ce que je souhaite c’est que s’ils ont bel et bien existé, ils aient disparu depuis longtemps. Bref, on raconte que ces cannibales viennent hanter l’ile la nuit… si vous voulez mon avis, c’est la défaite qu’on sert aux touristes pour qu’on ne puisse pas coucher sur l’ile.

Après plus d’une heure à se faire brasser de tout bord tout coté par les vagues à bord du petit bateau, nous arrivions finalement à bon port…

Aussitôt sur la terre ferme que tout le groupe prenait place à l’arrière de 2 gigantesque tuk tuk. Les routes que nous avons alors arpentées feraient passer les moins belles route du Québec pour des routes en parfait état… quand on se compare on se console.

On nous a alors trimballé d’un endroit à l’autre… dégustation d’alcool local fait à base de feuille de palmier, ‘’usine’’ (maison) de confection de chapeau, ‘’usine’’ de confection de friandise, usine de fabrication de canne pour marcher… de collier… Je n’arrêtais pas de me demander comment 2 backpackers aguerris avaient pu se faire embarquer dans une telle arnaque pour touristes.

Puis, alors que j’avais jeté l’éponge et que je me résignais à passer une journée de merde, les choses ont commencés à prendre une tournure inattendu… en grande parti puisqu’on a commencer à désobéir au guide et à faire ce qu’on voulait…

S’en ai donc suivit une baignade dans une piscine au milieu de la jungle… WTF?!?

Ensuite, alors que notre convoi se dirigeait vers une autre de ces formidables usines, nous avons croisé un cortège funèbre sur le chemin. Oubliant la peine qui les affligeait, les locaux se sont mis à hurler de joix en nous voyants… ni une ni 2 que moi et 3 de mes compagnons étions à se mêler au groupe et à marcher en direction… de la mausolée… au grand dam de notre guide. Ne voulant pas manquer de respect envers quiconque, nous avons marché avec eux jusqu’au mausolé mais nous ne sommes pas entré… malgré le fait que les gens se montraient très insistant pour qu’on y aille.

Au même moment, alors que moi et 2 de mes compagnons retournions paisiblement jusqu’à notre convoi de peine et de misère à travers les dédales de rues formant un véritable labyrinthe, l’un de nos compagnons a décidé de s’aventurer un peu plus loin dans le village. Ce qui devait arriver arriva; il s’est perdu. S’en est alors suivit une véritable chasse à l’homme blanc dans une botte de foin rempli de birman. Après près de 30 minutes de recherche, nous avons finalement retrouvé sa trace.

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« USINE » ARC EN CIEL

On s’est ensuite dirigé vers une grande de fond de cours. Qui aurait pu croire que cette grange, entourée d’étrange tube jaune, rouge et bleu, cachait l’un des endroits les plus étranges que j’ai pu voir de ma vie…

En entrant dans la grange, mon cerveau n’a pas compris tout de suite ce qu’il se passait. Il y avait devant nos yeux 2 jeunes femmes assises derrière d’horribles monstres mécaniques. A leurs pieds se trouvaient une tonne
d’élastiques. Quelques mètres à leur gauche se trouvait 2 jeunes hommes qui trempaient des tiges de bois dans de la peinture qui semblait hautement toxique.

Se rappelant alors la tonne de tiges de bois colorés qui se trouvaient à l’extérieur, mon cerveau a alors compris… non ce n’était pas une usine à bonbon… c’était une usine à ÉLASTIQUE. Parce que même si les élastiques sont des objets en apparence très simples, il faut bien les fabriquer puisqu’ils ne poussent pas dans les arbres…

Malgré tout, mon cerveau peinait toujours à comprendre comment ça fonctionnait. Les 2 jeunes hommes était assurément au début de la chaine alimentaire (ils trempaient les tiges de bois afin de les empreigner de peinture)… ils plaçaient ensuite ces tiges à l’extérieur pour les faire sécher… une fois séché, ils retiraient la couleur de la tige de bois avec comme résultat des cylindres de couleur… puis, ces cylindres étaient coupés en de très fin élastiques par les 2 jeunes femmes. Tout ce travail pour des élastiques…

Nous avons alors appris que les élastiques sont de véritables bijoux pour les enfants de tout le Myanmar; ils les collectionnent, ont de multiples jeux, etc.

Bref, une chose était sur; ça sentait le toxique dans cette grange là mes amis. Les 4 jeunes gens qui y travaillaient avaient beau avoir de large sourire et aimer leur travail, je ne gagerais pas beaucoup d’argent qu’ils allaient passer le cap des 50ans.

…

Une promenade en bateau pour revenir en ville, suivit d’un souper en vitesse et s’en était fini de nos aventures à Mawlamyine.

Après une journée haute en couleur … et pas simplement en raison des élastiques… nous avons entrepris une virée infernale dans un bus de nuit en direction de Yangon. En fait, pour utiliser le mot nuit, il aurait fallu que je ferme les yeux… ce qui ne fut pas le cas. À un certain moment j’ai cru qu’il y avait un ras qui se promenait dans l’autobus puisque quelque chose n’arrêtait pas de toucher mes pieds. Pris de panique, j’ai finalement découvert que c’était une bouteille d’eau…

Ajoutez à cela que le bus était fait selon les normes/dimensions asiatiques… c’est donc dire pour des nains. À un certain moment, le gars en avant de moi a décidé de coucher son banc et ainsi restreindre encore plus mon espace. J’ai alors entamé avec lui une interminable partie d’échec avec mes genoux qui lui frappaient le dos à travers son siège non rembouré… à chaque fois qu’il se retournait pour vouloir protester, je lui sourirais et je lui lançais un beau minglaba. Je ne crois pas que j’aurais pu dormir de toute façon, alors cette petite guerre m’a amusé au plus haut point.

C’est donc tout pogné, tout racké et pas du tout reposé que nous sommes arrivé à Yangon vers 5h du matin… alors que le soleil se faisait encore attendre… mais bon, c’est pour une autre histoire…

…

P.S. I – la communication est très difficile au Myanmar. La communication avec les habitants se résume généralement à des signes/gestes… ça c’est facile. Ce qui l’est moins c’est de comprendre ce qui est écrit sur les panneaux. Prenez par exemple la fois où j’ai voulu aller au toilette à la gare. Après avoir regardé attentivement les 2 signes (homme et femme) pendant une bonne minute, je n’arrivais pas à comprendre lequel était lequel. J’ai donc décidé de regarder à l’intérieur de chacun pour voir lequel semblait être pour les hommes… je n’étais pas plus avancé. J’ai donc choisi l’un des 2 au hasard (j’ai pris le plus sale en me disant que ça devait être celle des hommes)… ERREUR… à peine entré qu’une femme entrait à son tour et me chantait des bêtises en me priant de sortir au plus vite. Bref…

P.S. II – Phénomène similaire à l’Inde, la très grande majorité des hommes, surtout les vieux, se promènent avec un drap autour de la taille en guise de pantalon… l’histoire ne dit pas si il y a quelque chose en dessous ou si c’est porté comme un kilt… en fait, je ne veux pas vraiment le savoir…

P.S. III – L’hébergement est actuellement le plus gros point faible du Myanmar. Comprenez-moi bien, je ne recherche pas des hôtels 5 étoiles, bien au contraire. Mis à part les hébergement au Ladack/Nord-Ouest de l’Inde, c’est assurément le pire endroit que j’ai vu en Asie. Même les petites auberges hyper rudimentaires dans lesquelles j’ai dormi au Népal lors de mon trek de 1 mois dans l’Annapurna sont mieux que les seuls hébergement disponibles au Myanmar.

Prenez par exemple notre hébergement à Mawlamyine; vous prenez un grand espace intérieur sans fenêtre, vous faite de petite cloisons avec une simple planche de venir (cloison qui ne se rendent pas jusqu’au plafond), vous mettez un grillage entre cette cloison et le dit plafond et vous patentez ensuite un système électrique avec des morceaux pris un peu partout.

Épisode 52 – Minglaba Pilgrim

UN AIR DE MARCHÉ AU PUCE

8.00pm – 14 janvier 2014

À peine remis de nos émotions, après une ride de moto nocturne haute en couleur, nous étions au « centre-ville » de Kinpun à nous chercher un endroit où dormir. L’endroit, ressemblait à s’y méprendre à un Marché au Puce en plein air; il y avait des kiosques… qui vendait de tout et de rien… de part et d’autre du petit sentier qui servait de rue principale.

Et pour cause… Kinpun n’est pas considéré comme une ville, mais bien un ‘’camp de base’’; l’endroit duquel les pèlerins/touristes commencent leur ascension vers la Golden Rock, roche sacrée qui tient en équilibre dans une position impossible à expliquer tout en haut d’une montagne. L’un des sites religieux les plus sacrés au pays, vous aurez deviné que c’était la raison de notre visite ici.

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LE PÈLERINAGE

C’est au son des coqs qui célébraient la venu du soleil que nous avons entamé le pèlerinage qui allait nous mener à cette grosse roche. En effet, pour atteindre la Golden Rock, il fait se taper un sentier de 7 miles (11km) montant tranquillement jusqu’au sommet de la chaine de montagne environnante.

C’est donc pour moi un 3ème pèlerinage d’un jour après celui de Champaner and Pavanagh en Inde et celui de Adam’s Peak au Sri Lanka. Les 3 endroits sont très similaires; ce sont des lieux bouddhistes très sacrés perchés tout en haut de grosses montagnes, les sentiers sont très techniques et remplis de pèlerins et où l’on retrouve peu d’étranger (mis à part Adam’s Peak qui est très couru des touristes).

Alors que je réalisais l’ascension en flip flop… comme d’habitude… Roark avait décidé de faire un pèlerinage à la manière des moines bouddhistes… c’est-à-dire pieds nus. Nous avons encore une fois été témoin de l’extrême gentillesse du peuple birman alors que tout au long du parcours des hommes s’arrêtaient, retiraient leurs souliers et les offraient à Roark. Il n’y avait plus de doute dans mon esprit, ce peuple était définitivement spécial.

C’est donc dans un sentier de terre pas commode du tout que nous avons marché… et marché… et marché…

De part et d’autre du sentier se trouvait une multitude de stands vendant de tout et de rien. La plupart étant des cabanes construites avec les moyens du bord (donc avec pas beaucoup de moyens), ils servaient aussi de maison pour les gens… le sentier étant devenu avec les années un véritable « village ». Il y a donc une très grande quantité d’enfants qui vivent sur la montagne le long du sentier. Il était donc très habituel de tomber sur des groupes de tout jeunes qui s’émerveillaient de notre présence. Certains semblaient avoir de la misère à concevoir que des blancs puissent être tout juste devant leur « maison ».

Nous avons entre autre été assailli par un groupe de jeunes birmans étaient convaincu que Roark était en fait Justin Timberlake. S’en ai donc suivi la traditionnelle prise de photos…

Il y avait aussi ce jeune moine. Celui-ci nous suivait depuis déjà quelque temps, restant en repli à quelques mètres derrière nous (il nous avait rattrapé sans le moindre effort et aurait dû en principe nous larguer assez facilement) et s’arrêtant un peu derrière nous quand on prenait une pause. J’ai donc décidé d’engager la « conversation » avec lui… à son plus grand plaisir. Même si nous ne parlions pas le même langage, j’ai tôt fait de l’amuser. J’ai aussi réussit à comprendre (par les signes/mimes qu’il me faisait), qu’il était moine dans un temple un peu plus haut dans la colline et qu’il avait pour tâche de descendre chercher du thé (il avait un gros thermos dans les mains) à Kinpun… alors à au moins 1h de là. Voyant qu’il peinait sous le poids de gros thermos rempli à pleine capacité de thé, je n’ai pas hésité 2 secondes à le lui chiper des mains pour ainsi lui faciliter la vie. Pas besoin de vous dire que je me suis fait un ami pour la vie à la vue de sa joie.

Alors que la très grande majorité de kiosques se résument à vendre de la nourriture et des rafraichissements.
Certains se spécialisent dans la vente de trucs très bizarre. On retrouve de temps en temps quelques kiosques qui vendent des immenses… fusils fabriqués avec du bambou. Oui oui… Des guns en bambou aussi long qu’une canne à pêche. C’était donc assez commun de voir des jeunes avec ces fusils en arpentant le sentier. À un certains moment, 2 mignonnes petites filles assises en marge du sentier se sont levées d’un coup sec à ma vue, m’ont chargé et m’ont « mitraillés » de balles invisibles en étant tout sourire. J’ai alors mimé ma plus belle. Me voyant immobile sur le sol depuis quelques secondes, elles se sont alors rué sur moi pour me ‘’sauver’’. J’ai alors attrapé 2 fleurs sur le bord du chemin et je les ai mises dans l’ouverture de leur fusil, tout en leur faisant le signe Peace avec les doigts. Quelle fut la réponse? Elles se sont mises à rire et m’ont mitraillé à nouveau… au moins j’aurais essayé…

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9.00am – Après exactement 2h, nous avions parcouru 3.5miles et atteint la mi-parcours. Comment le savoir? Eh bien, un gentil gentil vieux moine s’était fait un abri de fortune et une barrière pour signifier aux gens qu’ils étaient à mi-chemin… en espérant collecter un peu de monnaie au passage.

J’avais alors l’impression que ca faisait 6h que nous marchions… ma motivation était à son plus bas et mes pieds étaient en compote. Heureusement, j’avais un boost de moral à chaque fois que nous croisions un groupe de birman qui nous souriait et nous encourageaient.

Endroit encore peu couru par les touristes étrangers (nous étions encore une fois les seuls blancs sur le sentier), le pèlerinage jusqu’à la Golden Rock est quelque chose de très important à faire au moins une fois dans une vie pour tous les bouddhistes birmans. Ils étaient donc vraisemblablement très heureux que des étrangers se donnent la peine de le faire aussi.

Peu après la mi-parcours, le plus gros de l’ascension était derrière nous. Nous étions désormais à emprunter un sentier serpentant au sommet de la chaine de montagnes. Nous avions alors une vue magnifique de la région. De part et d’autres, on ne voyant que de la forêts et des montagnes à perte de vue. Chaque montagne environnante avait un temple à son sommet.

Puis, presque arrivé au sommet, nous sommes arrivé dans un gros village improvisé. À peine passé l’enceinte du village qu’une horde de jeunes enfants nous accueillaient en véritable héros.

De l’une des ‘’maisons’’ (cabane de fond de cours), nous pouvions entendre les gens chanter… du karaoke. Ni une, ni deux, Roark se précipitait vers la maison… tenait le micro dans ses mains… et chantait le pire cover que j’ai pu entendre de « My Heart will go on » de Céline Dion… il chantait tellement fort et tellement mal que je suis certains que tout le monde dans le village l’a entendu.

Une fois sorti du ‘’village’’, le sentier se combinait avec une route d’asphalte nouvelle construite pour culminer un peu plus loin au sommet… un peu poche si vous voulez mon avis, alors que c’est sensé être un pèlerinage et que la plupart des gens ne se donnent même plus la peine de le faire… voulant le résultat avant tout (ils veulent voir la Golden Rock c’est tout ce qui compte)… un reflet de la société dans lequel on vit aujourd’hui où tout monde pense avoir tout en claquant des doigts sans effort. C’est malheureux puisque quand on ne fait pas d’effort pour avoir quelque chose, on a pas tendance à l’apprécier à sa juste valeur… mais bon… on ne peut pas arrêter l’évolution… à quand un ascenseur pour se rendre au sommet de l’Everest?!?

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GOLDEN ROCK CIRCUS SHOW

11.00am – après avoir passé plus de 4h à marcher dans un sentier de terre en mauvais état… de food stall en food stall… à dire Minglaba à toutes les 30sec à qui voulait bien l’entendre… nous étions finalement rendu au sommet. J’aurais voulu me faire élire comme président/maire/député que je n’aurais pas agi autrement…

Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre du sommet et de la Golden Rock avant d’entreprendre le pèlerinage. Je m’imaginais que la roche serait dans un endroit un peu difficile d’accès au sommet d’une montagne dans la jungle avec quelques pèlerins venant se recueillir.

Une chose est sure… Je n’aurais jamais pu imaginer ce que j’ai vu. Autant tout au long du sentier nous avions croisé quelques personnes/groupes de temps en temps, autant rendu au sommet nous étions désormais dans une mer de monde.

Le sommet ressemblait à un véritable cirque. Qui eu cru qu’après avoir marché dans un sentier poussiéreux bordé par des cabanes tout croches, nous allions tomber sur des restaurant, des hôtels, même une petite ville. J’en avais le moral à terre… avoir marché toute la montagne pour ça…

Puis, au bout d’une très grande place publique, nous avons finalement aperçu la Golden Rock. Ouais… Encore là mes attentes ont été revues à la baisse.

On va se dire les choses en face… la roche est un peu poche… Oui elle semble tenir en équilibre sur la montagne d’une manière impossible (elle donne l’impression de vouloir tomber à tout moment), mais même si on raconte qu’elle tient en équilibre par elle-même depuis des temps immémoriaux, il m’était impossible de concevoir qu’elle n’avait pas été fixée à la montagne d’une quelconque façon. Après tout, cela ne serait pas la 1ère fois qu’on mentirait à des gens au nom de la religion. Bref, je veux bien leur donner le bénéfice du doute… oui oui la roche tient par elle-même sur la montagne… mais bon, en même temps je n’ai pas de poignée dans le dos… enfin je crois…

Autrement, étant un objet de culte, chaque pèlerin apporte une petite feuille d’or pour la coller sur la roche… d’où sa couleur dorée.

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HERE WE GO AGAIN

Après un lunch copieux dans un restaurant de fond de cours du village en haut de la montagne, Roark a décidé de prendre un camion afin de redescendre jusqu’à Kinpun (le pèlerinage nu pied avait eu raison de lui). Pour ma part, je décidait sur un coup de tête de vivre le pèlerinage à fond en redescendant à pied.

La descente c’est faite en mode « hardcore » dans la mesure où je n’avais aucun argent (c’est Roark qui avait l’argent) et sans aucune bouteille d’eau. Les yeux ont failli me tourner une coupe de fois, mais j’ai toujours réussi à garder conscience…

Après avoir descendu à un rythme d’enfer sous un soleil de plomb et m’être ouvert les 2 gros orteils (mes pieds étaient en sang, mais ca ne paraissait pas trop puisqu’ils étaient recouvert de poussières), Kinpun pointait finalement à l’horizon… seulement 2h après mon départ du sommet.

Je n’aurais jamais cru éprouver autant de joie à la vu de la cabane délabré qui nous servait d’hotel.

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15 janvier 2014

Après une grace matinée bien mérité… jusqu’à 8h… il était temps de se lever pour continuer notre chemin.

Après avoir contemplé nos pieds meurtries et entendu les doléances de nos jambes… qui nous faisaient sentir leur mécontentement par rapport à la veille (je suis très loin de la forme que j’affichais au Népal), nous avions à nouveau nos sacs sur le dos.

Comme nous l’aurions fait sur le dos d’un jeepney aux Philippines, nous avons fait le trajet sur le toit du minibus. C’est donc d’une manière tout aussi originale que lors de notre arrivé (moto de nuit) que nous sommes reparti de kinpun jusqu’à Kyaikto.

Une fois en ville, le chauffeur nous a déposé à la gare de train ‘’train station there (la gare est là-bas)’’ en pointant un bâtiment… euh… le bâtiment qu’il nous pointait ressemblait à une usine désaffecté et il n’y avait aucune trace d’un quelconque chemin de fer dans les alentour. Une fois un peu plus près, nous avons aperçu une tranché avec le chemin de fer tout au fond…

Ne nous restait plus qu’à attendre 3 petites heures (merci informations inexactes) pour prendre notre 1er train au Myanmar… en direction de Mawlamyine…

On se reparle une fois là-bas…

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P.S. I – À peine 24h passé au Myanmar que nous avons déjà essayé 3 des bières locales… hic… Alors que la Myanmar Beer ne goute absolument rien, la Mandalay Beer a un petit quelque chose de spécial en plus d’être forte en alcool (8%… très forte pour une bière asiatique), tandis que la Dagon a définitivement un petit quelque chose de spécial (forte et bonne au gout). N’empêche, nous avons appris qu’il y a un concours avec la Myanmar Beer. Il suffit de récolter 30 cap pour avoir un chandail au couleur du Myanmar et 50 pour avoir un veston… voyons voir si on peu réussir.

P.S.II – L’une des choses les plus difficile pour moi et Roark depuis notre arrivé au Myanmar est de commander de la nourriture dans les restaurants. Comme on évite comme la peste les restos trop touristiques (il n’y en a quasiment pas ici), au profil des restos remplis de locaux et en apparence un peu louche, ils ont rarement des menus en anglais ou même du personnel qui peut communiquer avec nous. Plus souvent qu’autrement, on se lève, on se promène dans le resto et on pointe les choses que les gens mangent autour de nous et qui nous semble intéressantes.

P.S. III – L’habit des moines bouddhistes du Myanmar est de couleur rouge vif… contrairement à des tons plus orangé pour ceux de l’Inde et du Népal.

P.S. IIII – J’ai souvent brisé des cœurs (sans le vouloir) depuis le début de mon voyage en Asie, mais j’ai battu tous les records aujourd’hui. Au sommet et lors de la destente, des jeunes filles birmanes venaient à ma rencontre pour me demander mon nom, d’où je venais, etc. L’une d’entre-elle m’a même proposer de venir chez elle lors de mon passage à Yangon. Ouin… disons que je me garde une petite gêne.

P.S. IIIII – Faire un effort pour parler ne serait-ce que quelques petits mots de la langue locale fait toute la différence. Jusqu’à maintenant je sais dire;
– Ming-guh-la-ba (se prononce Minglaba) = Bonjour
– Jày-zù-ding-ba-de (jesus démalé) = merci beaucoup
– Tata = au revoir

– No-goo-gna-shytay = Je t’aime

Vous devriez voir la joie dans le visage des gens lorsque je leur dit ces quelques petits mots. Cela fait la différence entre des visages qui te regardent incrédule et des visages qui s’illuminent de joie et qui te saluent.

P.S. IIIII – Problème d’aqueduc? Vous devriez faire appel au patenteux qui a fait l’aqueduc de Kinpun…

Épisode 51 – I walk the LINE

14 janvier 2014

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MYANMAR POUR LES NULS

Avant de commencer à vous raconter mon périple au Myanmar, voici quelques informations utiles à propos de ce pays méconnus;

– Myanmar ou Birmanie?!? Eh bien les 2 noms désignent le même pays. Quoiqu’ils soient tous les 2 utilisé encore aujourd’hui, Myanmar est le nom officiel. C’est un pays aux multiples ethnies, dont les birmans forment la très grande majorité,

– Ancienne colonie britannique, le pays s’est complètement refermé sur lui-même du milieu du 20ème siècle jusqu’à tout récemment, notamment en raison d’un régime militaire totalitaire qui n’acceptait pas les compromis et dirigeait sous une poigne de fer. Les 50-60 dernières années ont donc été très difficile pour ce peuple. Malgré toutes ces souffrances endurées, les birmans ne laissent rien paraitre et sourient à la vie,

– depuis quelques années, le gouvernement tente de s’éloigner de l’image d’un gouvernement militaire pour tranquillement mais surement devenir une véritable démocratie. Il y a encore bien du chemin à faire, mais au moins ils sont sur la bonne voie,

– le pays se trouve coincé entre la Thailande à l’Est, la Chine au Nord, l’Inde à l’Ouest et l’océan indien au Sud. Malgré la présence de ces 3 pays très influent autour, le Myanmar a été fermé sur lui-même pendant très longtemps ce qui a eu pour effet de créer une société bien distincte de ses voisins,

– pays qui s’ouvre de plus en plus au monde. Jusqu’à octobre 2013, soit il y a seulement 3 mois, le seul moyen d’entrer au Myanmar pour un touriste était de prendre un vol très dispendieux jusqu’à Yangon. Depuis, ils ont ouvert 4 postes frontaliers avec la Thaïlande,

– il y a 30 minutes de différence (horloge) entre la Thailande et le Myanmar,

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I WALK THE LINE

Mae Sot – Thailande

Réveillé un peu avant le lever du soleil, nous étions tout fébrile… depuis le temps qu’on en parlait, nous allions enfin mettre le pied au Myanmar (je crois que la 1ère fois que j’ai discuté d’aller au Myanmar avec Roark remonte au Nepal 9 mois plus tôt).

Autant partout en Thaïlande tout est organisé au quart de tour pour s’occuper des touristes… et leur soutirer le plus d’argent possible, autant Mae Sot faisait figure d’exception; nous avons du nous débrouiller par nos propres moyens pour se rendre de la ville à la frontière… même que bien des gens ne comprenaient pas ce qu’on voulait aller faire là. C’est compréhensible en raison du fait que la frontière birmane est accessible au touristes depuis seulement 3 mois… mais c’est appelé à changer très rapidement.

Une fois rendu à la frontière, un énorme line up de gens attendait au poste frontalier thaïlandais pour sortir du pays. On s’est donc tout bonnement mis au bout de la file en se disant qu’on en était bon pour une bonne heure sinon 2.

C’est à ce moment qu’un petit garde est venu me taper sur l’épaule pour nous prier de le suivre… vous deviner la suite… non il ne nous a pas fait une fouille à nue… il nous a plutôt fait passer devant tout le monde. Pas besoin de dire que j’étais un peu mal à l’aise pour les pauvres gens qui attendaient depuis très longtemps, mais j’étais bien content au fond de moi.

Puis, nous avons marché le pont franchissant la rivière servant de frontière entre les 2 pays.

Une fois de l’autre coté, une gigantesque porte avec un écriteau « Welcome to Myanmar » se trouvait devant nous. Quelques secondes plus tard, un petit bonhomme tout content de nous voir nous invitait à entrer dans le poste frontalier. L’heure qui a suivit (oui oui, j’ai bien dit « l’heure ») allait nous voir attendre comme des cons à l’intérieur d’un petit bureau alors que 6 officiers s’activaient à nous faire remplir une tonne de formulaires, nous demandaient de prendre des photos avec eux, nous demandaient certains mots en anglais, etc. Un poste frontalier tout sauf fonctionnel. Il va falloir qu’ils repensent à leur façon de faire. Si ça a pris 1h pour 2 backpackers aguerri comme moi et Roark, je n’imagine pas le jour où un groupe de touriste va passer à bord d’un autobus… ces pauvres petits bonhommes vont faire un burn out.

C’est en sortant du poste frontalier que la réalité m’a frappé de plein fouet. La différence entre la Thaïlande et le Myanmar était frappante. On se retrouvait littéralement dans un autre monde.

Alors que du coté Thailande, Mae Sot était une petite ville frontière tranquille et toute propre (asiatiquement parlant), à la minute où nous sommes passé au Myanmar, nous nous sommes retrouvé dans un gigantesque ville (Myawaddy) avec un chaos total dans les rues (voiture, tonne de gens, etc.).

Depuis 5 mois, soit depuis mon départ de l’Inde pour Borneo, j’avais voyagé dans une partie ‘’civilisé’’ de l’Asie où il faisait bon vivre et où ont avait pas trop à se prendre la tête pour faire quoique ce soit… et où tout le monde parlait très bien anglais. Tous ces repères étaient à jeter à la poubelle, ici il n’était plus question de faire la croisière s’amuse… au Myanmar il allait falloir trimer dur pour avoir ce que nous voulions… la communication avec les locaux allait être très difficile… alors que certains baragouinne quelques mots, la grande majorité nous regardent incrédule et ne parlent pas un mot d’anglais, mais bon, nous sommes les touristes alors c’est à nous d’apprendre la langue.

Il fallait donc que je retrouve mes instincts du temps où je voyageais en Inde… et vite… nous étions en terrain complètement inconnu… un endroit où la fièvre touristique n’avait pas encore frappée et où les gens étaient encore à 100% authentique…

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PREMIER CONTACT

Une fois le choc de notre arrivé au Myanmar encaissé, nous avions 2 objectifs;

– se procurer de l’argent birman (vous ne pouvez pas vous procurer de l’argent birman – kyat – en dehors du Myanmar)
– trouver un bus pour foutre le camp de cette ville frontalière au plus cr!ss

Après quelques minutes de recherches, aucun de ces 2 objectifs ne semblaient réalisables; il n’y avait aucune trace de banque/guichet/bureau de change et aucun bus/gare d’autobus à l’horizon. Bref, la galère…

Heureusement pour nous, il nous restait quelques Bath (monnaie thaïlandaise) que nous avons réussit à échanger pour de la monnaie locale.

Nous avons décidé de célébrer cette petite victoire en se payant un bon « déjeuner dans un restaurant »… Bon… le cabanon dans le fond de votre cours serait plus propre et plus accueillant que l’endroit où nous sommes allé. En fait, le plancher de votre cabanon, quoique couvert de tâches d’huiles, serait plus propre que la table sur laquele nous avons mangé. Malgré tout, à voir la joie sur le visage de tous et chacun quand nous sommes entré, il était difficile de faire marche arrière. Le sceptique en moi aura finalement été convaincu; la nourriture était EXCELLENTE. Ajoutez à cela qu’on prenait des photos avec eux, Roark leur a joué de la guitare, etc. Le party était pogné dans la cabane… à 7h du matin… swing la bacaise dans le fond de la boite à bois… hi ha

On en a profité pour recevoir notre première leçon de Birman… aucun de nos nouveaux amis ne parlaient anglais (on communiquait par signe)… au plus grand plaisir des birmans qui se foutaient royalement de notre gueule à chaque mot difficilement prononcé. Shame on me, je n’ai retenu de cette 1ère lecon qu’un seul mot « tata », qui veut dire « au revoir ». Pas besoin de vous dire que ce mot n’est pas entré dans l’oreille d’un sourd. Pour le reste de mon voyage au Myanmar, j’ai toujours eu un grand sourire à dire Au Revoir au gens… je vous aimes ma gang de Tata 🙂

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BUMPY RIDE ON A… DUSTY… ONE WAY ROAD

En sortant du shack, la bourdonnement de la rue et la réalité nous rattrapait… avec tout cela, il était désormais 8.00am et nous n’avions aucune idée de l’endroit où pouvait bien se trouver la station d’autobus. Nous avons donc commencé à parler avec des signes en nommant la destination où nous voulions aller Kyaikto (nous avons appris plus tard que ça se prononce « Chaî To »… donc personne ne nous comprenait).

Au bout d’une bonne heure de recherche… et après avoir marché presque de long en large la ville, nous trouvions enfin la ‘’gare’’ d’autobus… et par « gare » j’entends « un vieux garage sur le bord de la route avec un autobus un peu décrépi stationné juste devant et une tonne de locaux n’attendant que la porte s’ouvre pour bondir à l’intérieur ».

8.30am – Alors que le bus s’apprètait à partir, la tension était à son comble. Dès notre arrivé à la « gare », un crétin avait pris nos passeport sous prétexte qu’il devait aller avertir les autorités que LES touristes quittaient la ville. Il était parti depuis 30min déjà et nous n’avions plus eu aucune nouvelle depuis. Ajouter au stress que le conducteur de l’autobus et tous les autres passagers avaient déjà pris place à bord. En fait, le chauffeur du bus avait le pied sur la pédale et la seule chose qui l’empêchait de partir était moi qui se trouvait devant le bus planté comme un piquet à l’empêcher de passer… ce que je ne fis pas bien sur… il n’était pas question que je laisse partir ce bus puisque je n’avais pas la moindre envi de moisir dans cette ville une journée.

Le crétin est finalement revenu, nous a redonné nos passeports et nous avons pris la route…

S’en ait suivit une Joy Ride d’une durée prévue de 7h… mon petit doigt me disait donc que ça allait en durer un bon 10.

Nous avons aussi appris que la route qui reliait la ville frontalière que nous venions de quitter (Myawaddy) à la ‘’civilisation birmane’’ était une route à sens unique… WTF?!? En clair, cela voulait dire que la route est ouverte dans un sens un jour et dans l’autre sens le jour suivant et ainsi de suite…

C’est donc dire que si je n’avais pas empêché le bus de partir, nous ne serions pas resté coincé à Myawaddy jusqu’au lendemain, mais bien jusqu’au surlendemain. Ouch…

Nous avons vite compris pourquoi; autant on se questionnait pourquoi la route était à sens unique et pourquoi ça prenait 7h pour rallier notre destination alors que notre carte nous indiquait que c’était quand même pas très éloigné… autant nous avons eu notre réponse assez vite; la route était dans un état lamentable, sinueuse/étroite et en flanc de montagne. Il n’y a pas un seul moment dans la journée où le bus n’a pas roulé sur une route de merde (une route en planche à lavé comme on dit au Québec) et ou tout ce qui se trouvait au-dessus de nos têtes dans le bus ne donnait pas l’impression de vouloir nous tomber dessus.

De plus, la circulation avait beau être seulement ouverte dans un sens, c’était bouchonné. En fait, j’aurais pu facilement sortir du bus, aller pisser et rentrer dans le bus sans même courir tellement c’était bouchonné… mon seul souci aurait été de ne pas me faire frapper par les autres voitures… puisque les voitures faisaient la file indienne… pas la file indienne comme nous la connaissons, mais la véritable file indienne… c’est donc dire que chaque voiture essayait de dépasser les voitures devant; les petites voitures essayaient de doubler les plus grosse, les bus se doublaient entre eux… et je vous rappelle que la route était principalement en flanc de montagne… bref c’était le BORDEL.

Comme s’est maintenant devenu l’habitude, nous avions choisi l’autobus qui était DE LOIN la plus lente. Elle se faisait dépasser par tout le monde. Si vous voulez mon avis, c’était un mal pour un bien puisque cela voulait dire que peu importe le temps que ça allait prendre, nous étions en sécurité puisque le chauffeur était prudent… mais bon… mon cerveau ne fonctionnait pas comme cela. À chaque fois que je voyais un bus nous dépasser, la rage montait d’un cran en moi…

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Lors de notre arrêt pour luncher dans un des nombreux villages anonymes que nous avons croisé sur notre chemin, je me suis fait beaucoup de fun avec les enfants de l’école qui semblaient ne pas avoir vu beaucoup de blancs dans leur vie. Il y avait aussi cette vieille dame qui transportait un gigantesque panier rempli de légumes sur sa tête. Elle n’arrêtait pas de se moquer de moi puisque pour elle j’étais un géant… je me moquais d’elle en retour en faisant semblant de manger les légumes dans son panier (je n’avais même pas à me mettre sur la pointe des pieds).

C’est aussi lors de ce stop que j’ai appris le mot « Minglaba (bonjour) ». Ce mot allait instantanément… et pour le reste de mon séjour au Myanmar… sortir de ma bouche à chaque fois que je croiserais une nouvelle personne. En une journée, j’ai dit plus souvent Minglaba aux gens que dans le dernier mois au complet… et ce n’est pas que je ne disais pas bonjour avant, c’est simplement que je l’ai dit TOUT LE TEMPS aujourd’hui).

On a simplement à regarder quelqu’un et le saluer et dire Minglaba pour voir son visage s’illuminer et voir leurs belles dents toute croches. Une simple petite attention comme cela ne me coute rien et fait le plus grand bonheur des birmans, je m’efforce donc de m’attarder à regarder et saluer chacun d’entre eux… qui sait, ce petit geste annodin pour moi pourrait avoir une grande incidence sur leur vie.

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Une fois repris la route, nous sommes rapidement (lentement) arrivé à Hpa An, 1ère ville digne de ce nom depuis la ville frontalière et aussi 1er endroit touristique sur notre chemin. Le pays étant bien grand et notre visa n’étant valide que pour 1 mois, nous avons décidé de ne pas nous y arrêter.

Au moins à partir de là la route n’était désormais plus à sens unique… elle était même pavé (pas plus confortable)… le bus pouvait donc enfin aller ‘’vite’’. J’entends par là que le compteur allait dépasser 50, peut-être 60km/h… ouuuuuu

La route longeait alors une très large rivière serpentant dans la plaine d’un jaune éclatant avec de très hautes montagnes pointues qui perçaient le ciel et qui semblaient sorti de nul part. La plupart avaient un temple bien perchés à leur sommet.

Puis, cherchez pourquoi, le chauffeur a eu l’excellente idée (quel crétin) de quitter la route principale pour se retrouver sur une petite route sablonneuse. Je ne sais pas quelle mouche lui a piqué puisque le bus était presque plus large que la route. À un certains moment, nous sommes entré dans un petit village et le bus était trop haut pour passer sous les fils électriques… ils ont donc dû les soulever…

Alors que nous étions presque arrivé, le bus a fait un arrêt de 1h pour le souper dans la ville juste avant notre arrêt… grrrrrr

6.45pm – Qu’à cela ne tienne, à peine 3h plus tard que prévu (en Asie on peut dire qu’on était presque à l’heure) nous arrivions finalement à destination… Kyaikto (prononcé Chaito)… ahhh non… on m’indique qu’il me restait encore 30min de route à faire pour véritablement attendre mon objectif; Kinpun…

À peine sorti du bus que des locaux se battaient pour nous amener à bon port… étant les 2 seuls personnes à être sorti du bus à cet endroit, nous avons donc profité de la situation pour faire baisser les prix héhé

Les 2 plus bas soumissionnaires s’avéraient être des chauffeurs de motos. S’en ait donc suivit durant plus d’une demi-heure une ride de moto à la belle étoile. Moi et Roark étions chacun derrière nos petits bonhommes. Vous auriez du voir l’amanchure; mon conducteur avait mon plus petit sac juste devant lui à ses pieds et j’avais mon gros backpack sur le dos… sur une moto… question stabilité et sécurité on repassera…

Je ne me donnais alors pas un très haut taux de survit; il faisait une nuit noire, il n’y avait pas de lampadaire, la moto n’avait pas de lumière (ni à l’avant, ni à l’arrière), le chauffeur était un peu fou et la chaussé était en très mauvais état.

Aussi, il n’était pas rare de rencontrer des camions. Ceux-ci nous éblouissaient complètement et c’était impossible de voir quoique ce soit puisque la lumière était trop intense. À chaque fois, mon pilote avait instinctivement le réflexe de se tasser sur le bord de la route… ce que je détestais puisqu’à tout moment des obstacles sortaient à la dernière minute de l’obscurité (vaches, marcheurs, gros chariots, branches d’arbre un peu basse, etc.). Il donnait alors des coups de volant à la dernière minute pour les éviter…

Puis, il m’a lancé un ‘’it’s very cold (il fait vraiment froid)’’ et a décidé d’accélérer l’allure afin d’en finir au plus vite en se foutant royalement de sa cargaison (moi). À un certain moment, alors que nous descendions une colline, un véhicule lourd se trouvait juste devant nous, tandis qu’une moto venait en sens inverse. Alors que toute personne saine d’esprit aurait tranquillement attendu que la moto passe pour ensuite doubler le camion, mon tata de conducteur a décidé de forcer le jeu, a écrasé l’accélérateur dans le plancher, s’est déporté dans l’autre voie et alors que j’avais les dents serrés et que je me préparais à un éventuel impact, il a trouvé le moyen de passer flush entre les 2… ouffff. C’était maintenant sur dans ma tête; ce gars là ne recevrait pas de tip…

Par la suite, j’ai décidé de lâcher prise, j’ai cessé de m’en faire, je me suis fermé les yeux et j’ai ouvert mes bras de part et d’autre en criant F R E E D O M (liberté) comme le personnage joué par Mel Gibson dans Braveheart juste avant qu’on lui coupe la tête. Que voulez-vous, il vaut mieux faire face à notre destin avec le sourire.

Je peux donc ajouter à la déjà très longue liste de chose dangereuse/stupide que j’ai faite en Asie ‘’promenade à l’arrière d’une moto allant à toute vitesse en pleine nuit, sans éclairage, sans casque, en manche courte et avec un sac sur le dos’’.

Puis, contre toute attention, nous arrivions sain et sauf à Kinpun… pour le reste, c’est pour une autre histoire… même Bat heure, même Bat chaine…

Tata (Au Revoir) ma gang de Tata

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P.S. I – Premier constat, après une seule journée au pays, c’est complètement fou comment les gens sont gentils et accueillants. Autant j’ai adoré les Laotiens, les Népalais, les Philippins, les Sri Lankais, mais si les birmans continuent comme cela, ils seront dans une classe à part. Les gens sont gentil sans bon sang. Tout le monde est heureux de nous voir, et ils ne le démontrent pas en étant des taches comme les indiens, ils sont simplement content que tu sois là.

P.S. II – Deuxième constat, commander dans les restos est assez simple. Pas besoin de menu, vous faites simplement vous promener dans le resto et vous pointez les choses qui vous semblent appétissantes sur les tables voisines… Pas plus compliqué… Autrement, vous pouvez essayer de consulter les menus, mais ils sont pour la plupart du temps en birman et sans photo…

En ce qui concerne la nourriture, c’est complètement différent de ce que j’ai pu voir ailleurs en Asie. On ne parle pas d’une nourriture épicé comme en Inde, d’un désastre culinaire comme aux Philippines ou d’un mix entre la nourriture asiatique et européenne comme en Malaisie… non… ici on parle d’une nourriture extrêmement gouteuse (superbe pour les papilles gustative) principalement faite à base de fruits et de légumes et faisant une grande place au riz. Tu t’assoie, on te sert une assiette de riz, on t’amène une tonne d’assiette aux couleurs et gout plus différents les uns que les autres, tu manges à t’en gaver sans te poser la question combien ca va te couter, on te ressert à volonté et tu paie un prix dérisoire…

P.S. III – Troisième constat, les dents de la plupart des gens sont DÉGEULASSES; elles sont toutes rouges et moisis. J’ai appris un peu plus tard que ce phénomène est généralisé au Myanmar dû à la traditionnelle chique de gomme/tabac…

P.S. IIII – Autre fait étrange, beaucoup de gens se mettent une espèce de pâte jaune dans le visage. La 1ère fois que j’ai vu quelqu’un comme ça, je me suis dit que ça devait être quelqu’un qui ne savait pas comment appliquer de la crème solaire, mais bon, puisqu’une grande majorité des gens en porte, je doute que ma théorie soit plausible. Si vous voulez mon avis, c’est vraiment laid, mais bon, ça semble faire parti de leur culture. J’ai bien l’intention d’élucider ce mystère au plus vite.